Viajando na Patagônia e América do Sul

Blogagem Coletiva: Meus 7 Links

2011-12-09T16:13:00.001-02:00

O convite para participar da "Blogagem Coletiva: Meus 7 Links" chegou pelo Twitter, feito pelos amigos do blog 4 Cantos do Mundo, reverberando a idéia da sempre criativa Cláudia Beatriz, blogueira responsável pelo Aprendiz de Viajante. Eu de pronto aceitei, pois uma das coisas bacanas de se estar blogando na internet é fazer e participar dessas interações e contatos com os outros blogueiros e com as pessoas que acessam nossos sites em busca de informações. Só para clarear mais um pouco a coisa, o objetivo do "Blogagem Coletiva: Meus 7 Links" é unir os blogueiros de todos os setores para criar um banco de posts antigos que merecem mais atenção.

1. Seu post mais Bonito - que tarefa árdua, hehehe! Depois de três anos blogando e em meio a quase 200 posts é bastante difícil fazer essa escolha. Vou citar o post San Andrés - um paraíso caribenho para finalizar os relatos da Colômbia. É um post com boas fotografias e textos sobre a paradisíaca ilha de San Andrés. É do jeito que eu gosto de apresentar as experiências de viagem. Mas acho que o post mais bonito é aquele que eu ainda não escrevi!

2. Seu post mais Popular - o post mais popular trata sobre a erupção de um vulcão na Patagônia. É o post Erupção do Vulcão Puyehue. Na época eu li no Twitter de uma rede meteorológica da Patagônia a informação sobre a erupção, que estava em curso inicial, e toda a repercussão que ela teria sobre Bariloche e a região dos lagos argentinos. Então escrevi um post a respeito, pois já passara pela região numa das minhas viagens anos atrás. A repercussão foi incrível, pois muita gente procurou informações sobre o acontecimento e terminou chegando até o blog durante muitos e muitos dias. Até hoje é o post recordista de acessos. Foi um "furo de reportagem" do blog!

3. Seu post que gerou mais discussão/controvérsia - o post Parque Nacional Tayrona - Colômbia talvez não seja o mais discutido, mas para mim foi polêmico de certo modo, pois nele faço uma crítica divertida sobre as agruras de um passeio de barco que fizemos na Colômbia.

4. O post que ajudou/ajuda mais gente - o post Mapas das "Rutas". Tenho outros similares no site, mas este é mais acessado de todos. Quem é viajante independente e quer organizar a sua viagem sempre necessita informações sobre mapas para o seu planejamento.

5. O post que o sucesso te surpreendeu - por incrível que pareça, o post A bordo de um Fusca "split-window" rumo à Patagônia eu escrevi de modo totalmente despretencioso. Queria "movimentar" o blog e catei uma informação na internet sobre dois jovens alemães que estavam fazendo uma viagem pela Patagônia à bordo de um velho fusca. Até hoje é um dos posts mais acessados no blog. Acredito que esse tipo de notícia faz cócegas no imaginário das pessoas, principalmente pelo idealismo dos caras!

6. O post que não recebeu a atenção que deveria - o pessoal normalmente entra no blog e fica pouco tempo, dois minutos em média, esse é o padrão frenético da internet, mas o post Patagón I – Espinilhos e as Yatay ... mereceria uma atenção maior. Como eu sou biólogo geralmente incluo comentários sobre fauna e flora nos meus posts e esse texto ficou muito interessante, pois apresenta um parque nacional pouco conhecido no pais vizinho e faz conexões entre a flora da Argentina e do Brasil.

7. O post que você tem mais orgulho - não sei se seria o caso de mais orgulho, mas foi fruto de muita pesquisa para o embasamento do texto e fotografias. O post Machu Picchu e fotografias de Hiram Bingham apresenta um relato e fotos antigas sobre a descoberta de Machu Picchu, bem como trata das polêmicas que rondaram as atividades científicas conduzidas pelo Professor Bingham um século atrás. É um post sólido, um dos mais acessados aqui no blog!

7 blogueiros:

Um bom motivo para visitar o Nordeste! - II

2011-12-06T10:38:00.001-02:00

Olá, pessoal! Andei "fora do ar" nas últimas semanas, por motivos de saúde, sem poder publicar posts aqui no blog. Vou aproveitar a ocasião, agora que eu estou me recuperando, para completar o segundo post sobre os mergulhos em naufrágios de Recife - PE.

Para poder realizar esses mergulhos obtive no mês de setembro a certificação PADI AOWD (mergulhador avançado), com a instrução e orientação dos amigos da Planeta Mergulho, visto que vários dos naufrágios da região estão situados em profundidades de 30 metros, ou até mais, o que requer minimamente a certificação referida. Para mergulhar nos naufrágios fiz os contatos e a programação com a Aquáticos Dive Center, certamente uma das mais bem conceituadas operadoras de mergulho no Brasil. Foram 3 três saídas no catamarã Galileo, com seis mergulhos em águas de perfeita visibilidade e temperatura agradável, na casa dos 26 - 28 °C. Outubro, só para lembrar, é um dos melhores meses de mergulho em Recife! Dentre os mais de 20 pontos que existem nesse imenso parque de naufrágios realizamos os mergulhos nas embarcações Flórida, Vapor de Baixo, Servemar I, Servemar X, Pirapama e rebocador Taurus.

Acredito que seja muito importante referir que vários dos naufrágios de Pernambuco foram criados para a formação de recifes artificiais e novos pontos de mergulho. Tudo isso tem sido realizado com muito respeito ao meio ambiente, através de uma parceria entre a associação de operadoras de mergulho - AEMPE, universidades de Pernambuco e armadores, que doaram as embarcações devidamente preparadas e limpas. As atividades são devidamente licenciadas pelo IBAMA, Marinha do Brasil e órgão ambiental de Pernambuco - CPRH. A iniciativa tem gerado várias possibilidades para o mergulho recreativo, a pesquisa científica das universidades e a criação de novos locais para o desenvolvimento da fauna e flora marinhas. As fotos que obtive através da Dolphin Eye podem dar uma excelente idéia do que são esses mergulhos em Pernambuco! Simplesmente fantásticos!

O excelente catamarã Galileo - Aquáticos Dive Center.

Ampla praça de mergulho do catamarã e a faina de preparação dos equipamentos antes dos mergulhos.

Loja da Aquáticos, com atendimento de Isabela, que tratou a programação dos mergulhos.

Cardume de enxadas - Chaetodipterus faber.

A roda de propulsão do Vapor de Baixo - profundidade de 21 metros.

Mergulhando próximo da proa do Servemar I - profundidade 24 metros.

Jaguariçás - Holocentrus sp. acompanhando um cação-lixa - Ginglymostoma cirratum.

Cação-lixa ou lambarú - Ginglymostoma cirratum.

Cardume de xiras - Haemulon sp. Difícil afirmar a espécie!

Cardume de fogueiras - Myripristis jacobus.

Rebocador Taurus - profundidade de 24 metros.

Bela foto da descida ao naufrágio! Rebocador Taurus - um dos naufrágios programados em Recife.

Mergulhadores descendo pelo cabo guia até o Servemar X - profundidade de 25 metros.
Outro rebocador afundado para formar recifes artificiais.

O vulcão Hudson e o Bosque Muerto

2011-10-27T11:47:00.025-02:00

Quando estivemos na Patagônia chilena, especificamente na Carretera Austral, em 2009, vimos de perto o efeito das erupções do vulcão Hudson na comunidade de Rio Ibañez. As erupções maiores ocorreram em 1971 e 1991. E agora está ocorrendo novamente, pois o vulcão está em atividade, conforme noticias dos últimos dias. Interessante, o intervalo entre essas duas erupções históricas é de 20 anos e agora, passados mais 20 anos, o vulcão manifesta-se novamente. A foto abaixo, divulgada pelo Tiempo Patagónico, mostra a atividade recente do Hudson, não estando descartada uma erupção de maiores proporções.

Mas quando passamos pela região em 2009 não conseguimos avistar o vulcão, pois ele está em áreas elevadas da cordilheira dos Andes, quase sempre encobertas por nebulosidade. Pudemos ver o resultado impressionante das erupções, que é o "Bosque Muerto". A respeito desse bosque eu já escrevi um post ano passado.

Agora, para relembrar aquele momento, deixo mais algumas fotos que mostram os efeitos da cinza vulcânica que foram carreadas para o leito do Rio Ibañez nas erupções de 1971 e 1991. O "Bosque Muerto", com seu cenário silencioso e tétrico, é uma atração para quem trafega pela Carretera. Serve também para nos lembrar da força da natureza! Como ele ficará se uma nova erupção estrondosa do Hudson ocorrer?!

Um bom motivo para visitar o Nordeste!

2011-10-24T23:32:00.039-02:00

Já faz muitos e muitos anos que uma viagem ao Nordeste do Brasil andava pela cabeça, mas não acontecia nunca, por incrível que possa parecer! A ideia ia e vinha, era lembrada e depois esquecida, cogitada, mas invariavelmente adiada; em outras preterida pelo que vem primeiro, tudo muito ao sabor dos ventos rondantes. Sem sombra de dúvidas, as viagens pelos caminhos da Patagônia e as demais feitas em outras partes da Argentina e do Chile, no Uruguai, Bolívia, Peru e na Colômbia tomaram conta do pedaço nos últimos anos. Mas eu tinha até um certo desconforto comigo mesmo; um desconforto com a minha condição de brasileiro. Poxa, já estivera na Inglaterra, França e Itália; poderia contar as belezas da Argentina que fariam inveja para a maioria dos "hermanos", já visitara tantos desses interessantes países sul-americanos, percorrendo as suas entranhas, mas ainda não conseguira uma oportunidade para visitar o nascedouro do Brasil, a região Nordeste. Para mim era uma dívida não paga. Devia, não poderia negar, tinha lá meus motivos; mas queria pagar a dívida!

O engraçado é que essa viagem começou a ser gestada, inconscientemente, em 2010, no Estado do Rio de Janeiro. As lindas águas de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo foram as culpadas! Depois de muitas aventuras em paisagens deslumbrantes nas estepes, florestas andinas, montanhas e desertos multicoloridos do Cone Sul, as praias do estado da Guanabara devolveram-me um sonho de menino e rapaz! Era algo para variar, para valorizar o Brasil, prestigiar o nosso litoral. E bastaram três apnéias, três brincadeiras inocentes com máscara e snorkel, três encontros vertiginosos com tartarugas, para eu relembrar o sonho que tinha ficado bem lá para detrás, logo depois que eu tranquei a Oceanologia em Rio Grande, nos idos oitenta e picos. O mergulho, sim, o mergulho era um sonho de garoto que pensou um dia mergulhar no azul profundo como se fosse Cousteau, um Jacques, um Jean-Michel, um Philippe. Mas não dava, ou eu achei que não dava; foram anos de chumbo, de inflação, das décadas perdidas para o Brasil, do país do futuro que não chegaria nunca. A vela foi a grande companhia que me manteve próximo das águas, águas turvas do querido Guaíba. Mas aí as coisas foram mudando, apareceu a chance novamente, 2011, de novo, agora eu não iria perder a vez! E já surgiu de cara o básico e logo depois o mergulho avançado. Tudo muito rápido, os checkouts da Ilha do Arvoredo para começar, depois o Caribe colombiano, melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu imaginava. Por último, as águas da Ilha Grande-RJ, anomalamente frias e turvas para a felicidade do azar, mas com uma turma de mergulhadores e amigos fantásticos acompanhando. E agora, mesmo sabendo da importância histórica do Nordeste no contexto brasileiro, não faltava mais "aquele" bom motivo para eu fazer o pagamento da dívida. De quebra teria o povo, a culinária, a história, a cultura e as praias para aproveitar. Eu já tinha um bom motivo para visitar o Nordeste!

San Andrés - um paraíso caribenho para finalizar os relatos da Colômbia

2011-09-20T11:11:00.408-03:00

Chegou a hora de fechar o capítulo a respeito da Colômbia. Pelo menos por enquanto, hehehe! Mas para finalizar bem escolhi San Andrés, um paraíso colombiano no Caribe. Essa ilha, localizada 800 km ao norte da costa da Colômbia, foi a nossa estada mais longa da viagem, onde relaxamos e curtimos a atmosfera, o ritmo e o mar caribenhos. Tentar descrever o clima desse local seria um gasto energético infrutífero, mas acredito que algumas fotografias que eu selecionei por último poderão ajudar na tarefa.
Acredito que não cheguei a mencionar nos posts anteriores, e se mencionei, repito, que ficamos hospedados afastados 10 minutos do centro de San Andrés, no povoado de San Luís, mais especificamente no Hotel Cocoplum. A Márcia e eu temos esse tendência de buscar lugares mais tranquilos, pois assim ficamos mais confortáveis. E o hotel, que está bem coladinho nas areias da praia de San Luís, é muito bacana, possui arquitetura caribenha, belos jardins, realmente um lugar muito agradável e de bons serviços.
E logo em nossa chegada fomos surpreendidos com um acontecimento insólito. Fomos testemunhas de um romântico casamento nas areias da praia, com direito a marcha nupcial, entoada por uma banda local, muitas flores e convidados com roupas, camisas e vestidos coloridos! Parecia que nós tínhamos desembarcado em "Feitiço Havaino" (Blue Hawaii), famoso filme de Elvis da década de 1960, que termina com cenas de um casamento "nativo" do personagem Chad Gates. Os pombinhos também chamavam a atenção pela diversidade; ele, um havaiano de quase dois metros, e ela, uma jovem peruana, com seus um metro e sessenta de altura! Foi uma atração e tanto! Esperamos que eles estejam muito felizes!

Rocky Cay, avistada da praia de San Luís.

Outra experiência fantástica na ilha foram os mergulhos no mar "siete colores" de San Andrés. E não é piada não, pois o mar lá é maravilhoso, muito colorido, de ficar com o queixo caído! Os mergulhos foram orientados pela Buzos del Caribe, dive center com vinte anos de operações na região. Foram oito mergulhos fabulosos e emocionantes, que eu não esquecerei nunca na minha vida! O momento mais "fera" foi o mergulho de 30 metros de profundidade no paredão chamado Blue Wall, que desce até os 300 metros de profundidade. Alí eu consegui entender o significado da expressão deep blue! De quebra ainda encontramos um cação lixa deitado numa fenda e eu pude chegar do ladinho do tubarão; não queria mais nada! Faltaram fotografias das imersões, pois não tenho equipamento adequado para tal, mas a beleza da ilha já dá uma certa ideia do que é possível encontrar nas suas águas quentes. Algumas fotos que disponho foram gentilmente presenteadas a mim pela mergulhadora canadense Nancy Michaud. Embora a Márcia não seja mergulhadora scuba, ela fez uma sessão de snorkeling num dos dias, mesmo sentindo bastante frio, até mesmo em águas do Caribe! E ela gostou bastante!

A noite celestial de San Andrés!

A lancha da Buzos del Caribe. Javi, o simpático Divemaster que orientou as imersões.

Buzos del Caribe - guarda dos equipamentos.

Buzos del Caribe. O gerente e mergulhador Edon Fraile.

Preparação para uma das saídas de mergulho no "deep blue".

Sequência de fotos que recebi de presente da mergulhadora canadense Nancy Michaud.
O resto das memórias subaquáticas eu guardo na cuca!

Um nado junto ao cação-lixa em Blue Wall.

Um dos programas turísticos populares em San Andrés é o snorkeling com as arraias. Tratamos no próprio hotel uma saída para um final de tarde, que é o horário "marcado" com as arraias. O passeio consiste primeiramente num translado de lancha até os bancos de areia próximos dos recifes. Depois os participantes são convidados a saltar da lancha com água pelo peito. Um cabo é lançado e estendido na água para que os turistas agarrem-se nele e sejam rebocados por entre os recifes. No trajeto vão sendo largados pedacinhos de pão que atraem, literalmente, centenas de peixes para o entorno dos turistas. É um festival de cores e formas das diferentes espécies. A Márcia no começo ficou apavorada com a idéia, pois durante o reboque fica-se em águas com profundidades variando entre 5 e 6 metros, ou seja, não dá pé! Mas eu fui ao lado dela para dar apoio moral e terminou que ela curtiu bastante, embora ao final quase estive sofrendo de hipotermia! Tanto que depois ela nem voltou para a água. No segundo momento voltamos até o banco de areia. Então um moço nativo, muito familiarizado com o comportamento das arraias, atrai os animais para próximo da embarcação utilizando pequenos pedaços de peixe. Quando elas se aproximam ao nível da superfície ele as apanha pelas nadadeiras e larga, com carinho, para aqueles com coragem e disposição, sobre os braços dos turistas! Obviamente que eu, biólogo de profissão, fui um dos que experimentou esse contato com as arraias e, sinceramente, senti-me voltando aos tempos de infância, tamanha a alegria que aquela interação com os animais proporcionou-me. Um único cuidado era preciso ter, conforme fomos advertidos! As arraias possuem um ferrão poderoso em suas caudas e nunca se deve apanhá-las pelo posterior do animal, somente pela sua parte anterior. E, é claro, nunca se deve tentar isso sem a devida orientação e acompanhamento de pessoas experimentadas! A interação com animais selvagens é mais segura e tranquila se for feita de maneira passiva e contemplativa. E eu agradeço à Márcia pelas lindas fotos de recordação que ela tirou de mim, bem segura no interior da lancha, pois estava morrendo de medo das arraias que nadavam freneticamente entre as pernas dos turistas, hehehe!!!

Uma única furada em San Andrés! Se te convidarem para conhecer as lagoas internas da ilha, para ver as "babillas" (jacarés) que lá vivem, nem pense em fazer isso, pois é pura perda de tempo! Qualquer lago de parquinho é mais interessante do que as tais lagoas! E com guias informais acerte o preço do serviço antes de aceitar qualquer oferta. No mais é tudo 100%!

Visual "básico" de um cayo ao redor de San Andrés.

Mais um pouco das brincadeiras com as arraias!

Red Crab, uma banda local de San Andrés que faz um som caribenho muito legal! Animaram as noites no Cocoplum!

Passeio no sul da ilha, visitando o Hoyo Soplador. Um orifício no recife costeiro que pode "cuspir" um jato de água de até 20 metros de altura. Nesse dia ele estava "apenas" soprando, como pode ser visto na foto!

Márcia com meninos nativos, que compõem a população multiracial descendente de colonos ingleses, escravos africanos e índios nativos. Até hoje eles estudam num sistema inglês, inclusive adotando o idioma, mas também falam o espanhol. Esse é um dos aspectos culturais interessantes de San Andrés.

Ao final, quero deixar uma breve mensagem de agradecimento aos amigos do blog, aos visitantes, àqueles que acompanharam as nossas vivências ao lerem os relatos e apreciarem as fotos postadas. A Colômbia é um pais encantador, de muita diversidade cultural e história contundente, de grande riqueza em sua fauna e flora, e habitado por um povo muito acolhedor e amigo. Se você está com dúvidas em visitar a Colômbia, eu afirmo, esqueça seus temores e caia de cabeça nesse lindo país que possui muito a oferecer ao turismo mundial! Você só terá a ganhar e eles também. Esta é a mensagem que esperamos ter passado em nossos posts! Finalizo deixando um beijão para a minha esposa parceira e amada, pois sem ela a viagem não teria o mesmo encanto! Muito obrigado a todos.

Cartagena de Índias: miscelâneas!

2011-08-21T01:10:00.000-03:00

Por motivos de força maior não tenho produzido novos posts para o blog neste último mês. Mas sobrando um tempinho a gente aparece!

Nos textos anteriores e neste continuo abordando as visitas que fizemos em Cartagena de Índias. O último post tratou da visita ao Cerro La Popa. E na viagem já estava encerrando-se o tempo em Cartagena, pois no dia seguinte seguiríamos para a ilha colombiana de San Andrés, mas ainda fizemos alguns passeios rápidos com o nosso guia, o taxista Raimundo.

Depois que baixamos do Cerro La Popa, o Raimundo nos levou até uma praça que fica logo abaixo do Castillo San Felipe de Barajas. Alí está localizado um interessante monumento em bronze, "Los Zapatos Viejos", que homenageia um renomado poeta da Cidade, Don Luis Carlos López, famoso pelo soneto A mi Ciudad Nativa. Ainda que seja uma homenagem a um cidadão renomado, só posso acreditar que os turistas visitem o local para tirar uma foto de recordação! Então, aproveito para fazer a minha homenagem, reproduzindo a arte do poeta:

A mi Ciudad Nativa

Noble rincón de mis abuelos: nada
como evocar, cruzando callejuelas,
los tiempos de la cruz y la espada,
del ahumado candil y las pajuelas...

Pues ya pasó, ciudad amurallada,
tu edad de folletín... Las carabelas
se fueron para siempre de tu rada...
¡Ya no viene el aceite en botijuelas!

Fuiste heroica en los tiempos coloniales,
cuando tus hijos, águilas caudales,
no eran una caterva de vencejos.

Mas hoy, plena de rancio desaliño,
bien puedes inspirar ese cariño
que uno le tiene a sus zapatos viejos...

Luis Carlos López

Monumento dos "Zapatos viejos". A curtição é tirar uma foto de recordação!

Depois dos "Zapatos viejos" fomos circular um pouco mais para ver algumas miscelâneas, sem demérito algum, obviamente. Passamos pelo Fuerte San Sebastian del Pastelillo, uma outra fortaleza de Cartagena, onde está localizado um yatch club, clube de pesca e belo restaurante. Nas ruas do bairro de Manga, região tradicional da cidade de Cartagena, conhecemos algumas residências históricas de famílias abastadas do século passado. Raimundo fez questão de nos mostrar essa região, pois é um lugar que está sendo tomado rapidamente pela especulação imobiliária e parte da história da cidade está sendo perdida. Um dos expoentes locais é a Casa Roman, construída em estilo neomudéjar, resultado de uma fusão arquitetônica hispânica e árabe. Por fim tocamos para Bocagrande. Mas só demos uma circulada rápida pela região. É uma área moderna e sofisticada da cidade, onde está localizada a maioria dos melhores hotéis da cidade. Por fim voltamos ao casco histórico de Cartagena e ainda deu tempo para visitarmos o museu do Palacio de la Inquisición, com suas estranhas peças de tortura medievais. O mais interessante dessa visita foi o palácio em si e a história da Inquisição nas Américas, pois em Cartagena funcionou o principal tribunal do Santo Ofício no continente.

Não poderia encerrar o capítulo de Cartagena de Índias sem dizer que esse local causou uma maravilhosa impressão em Márcia e em mim, motivo que me estimulou a escrever vários posts sobre a Ciudad Amurallada.

Yatch clube de Cartagena, com o visual de Bocagrande ao fundo.

A Casa Roman, no bairro de Manga.

Palacio de la Inquisición. Pátio interno.

Uma passada nos balcones do Palacio de La Inquisición, com uma vista privilegiada da Plaza Bolívar.

Cartagena de Índias: Cerro La Popa

2011-07-24T20:24:00.003-03:00

Em nosso último post estivemos falando sobre a visita ao Castillo de San Felipe de Barajas, um dos fortes coloniais mais impressionantes construídos pela Espanha no Novo Mundo. Após essa visita tínhamos resolvido voltar para o casco histórico de Cartagena. E como a manhã já seguia avançada e o calor já estava bem forte resolvemos tomar um táxi para poupar o físico. E se você estiver visitando a Colômbia não estranhe se o taxista lhe oferecer algum tipo de serviço turístico. Foi algo bem comum em nossa estada no país. Pois bem, Raimundo, um chofer muito simpático, terminou nos convencendo a fazermos uma visita que já tínhamos descartado, o Cerro La Popa. Esta colina é a principal elevação de Cartagena, com 150 metros de altura e é o local onde foi construído o Convento de Nuestra Señora de la Candelaria, que é a padroeira da cidade. O convento possui uma capela com um lindo retábulo contendo a imagem da Nossa Senhora, além de museu e um belo jardim interno. Mas o que mais causou interesse foi a linda vista panorâmica que conseguimos ter de Cartagena. Depois do cerro seguimos adiante com o Raimundo, visitando outros locais da cidade. Mas fica para o próximo post. Até a próxima!

Cartagena de Índias: Castillo de San Felipe de Barajas

2011-07-03T20:45:00.000-03:00

O Castillo de San Felipe de Barajas é mais uma das visitas obrigatórias em Cartagena de Índias. O forte colonial de 1657 é considerado a mais importante fortificação eregida durante o domínio espanhol. Pode ser avistado de vários pontos da cidade e torna-se muito atraente em virtude de uma linda bandeira da Colômbia que tremula acima de suas muralhas. A fortaleza monumental é muito bem conservada e do alto de seus muros pode-se apreciar lindos visuais de Cartagena, muito bom para fazer fotografias, com destaques para o Centro Histórico, o bairro de Bocagrande e o mar do Caribe.

Bocagrande, a Miami Beach colombiana.

Uma rede de túneis conecta diferentes pontos estratégicos da fortaleza.

Cartagena de Índias ... continua o passeio pelas "calles".

2011-06-26T19:14:00.000-03:00

Um dos amigos do Viajando na Patagônia e América do Sul é o Cláudio, blogueiro do Fotografia e Ambiente. No último post que eu escrevi sobre Cartagena de Índias ele deixou o seguinte comentário: "Ao ver estas fotos, a primeira impressão que tenho é pela vontade de sair caminhando sem rumo pela cidade." Acho que com esse comentário o Cláudio sintetizou muito bem o que eu tenho procurado passar a respeito de Cartagena de Índias. É uma cidade maravilhosa e, sem sombra de dúvidas, é muito bom perder-se em suas ruas coloniais, buscar descobrí-las aos poucos e ser surpreendido em seus lindos detalhes.

Para entender um pouco mais sobre a estrutura urbana de Cartagena de Índias, e aproveitar melhor o que eu pude conhecer nesse paraíso, eu busquei algumas informações acadêmicas adicionais a respeito da cidade. Para tanto, eu transcrevo um trecho da dissertação de mestrado de Luisa Duran Rocca, A cidade colonial ibero-americana - a malha urbana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Faculdade de Arquitetura (2002).

"Os quarteirões são polígonos de diferentes dimensões e formas em função do traçado das ruas. ... O tipo de edifício que predomina é a casa de pátio, que ocupa toda a frente do lote e define uma caixa de rua contínua. Os pátios e os fundos, traspátios, têm abundante vegetação própria do clima tropical. ...

Os lotes maiores, naturalmente correspondem às casas nobres, configuradas ao modo dos palacetes italianos renascentistas. São chamadas localmente de casas altas. Esse tipo tem dois pavimentos. O primeiro para atividades comerciais e moradia dos escravos. Esse primeiro pavimento tem um mezanino chamado de entresuelo. O segundo pavimento é para a moradia dos donos. Tem elaboradas sacadas de madeira, herdadas da tradição canária, e mirantes, próprios das cidades portuárias do mediterrâneo. As casas bajas, ou seja, térreas, correspondem aos bairros de classe média – San Diego – e aos populares – Getsemaní, também se estruturam ao redor de um pátio, no entanto, são menores, com um andar sobre a rua e com possibilidades de um segundo pavimento no interior."

Réplica da Índia Catalina, junto à casa do Festival
Internacional de Cinema de Cartagena de Índias.

Hotel Charleston Cartagena, que hospeda os "grandões".
O Rei de Espanha era um dos hóspedes daqueles dias.

As casas coloniais altas, as moradias dos senhores abastados, no bairro da Catedral.

Plaza de Santo Domingo, onde está localizada uma das famosas esculturas de Botero.

Pátio interno de um palacete.

Plaza Bolívar, o libertador da América espanhola.

Palacio de la Inquisición, onde esteve instalado o tribunal de castigo do Santo Ofício,
desde 1610. O palácio possui uma esplêndida entrada barroca em pedra.
Atualmente é um museu que exibe os instrumentos de tortura da Inquisição.

Palacio de la Inquisición. A janelinha à direita é chamada de ventana de las denuncias.
Aqui eram jogados bilhetinhos denunciando pessoas ao tribunal da Inquisição.

Pátio interno de uma casa alta. Pode-se apreciar esses lindos pátios internos nas
casas utilizadas como prédios públicos, museus, bancos e hotéis.

Detalhes da estrutura urbana, a caixa de rua contínua e as moradas com sacadas,
mencionadas no texto na dissertação de Luisa Duran Rocca.

Rua com residências coloniais da classe média, de um piso, no bairro de San Diego.

Las Bóvedas, onde funcionavam as masmorras e depósitos de munição. Constitui a última construção
de importância no período colonial (1796). Na atualidade funciona um centro de compras para turistas.

Las Bóvedas.

Monumento à Índia Catalina, homenagem aos índios caribes.
Catalina teria sido a intérprete do espanhol Pedro de Heredia na chegada dos consquistadores.
Aqui fica a principal entrada da cidade histórica, ligando-a com o continente.

Cartagena de Índias: Plaza do Porto e a Iglesia de San Pedro de Claver.

2011-06-16T22:46:00.000-03:00

Com a erupção do Puyehue eu fiquei uns dias sem escrever, acompanhando a situação, mas agora voltamos aos posts sobre Cartagena de Índias.

Cartagena é uma cidade colonial que possui uma malha urbana reticular, típica de algumas cidades caribenhas do século XVI. As ruas foram definidas para unir as estruturas de segurança das muralhas, os baluartes, com os acessos e as praças internas. Passando a Puerta del Reloj e seguindo-se à esquerda chega-se na Praça da Alfândega e Porto. Depois que voltamos ao Brasil e começei a ler algo sobre a cidade é que descobri um detalhe curioso; Cartagena não possui uma praça principal, mas sim várias praças especializadas e algumas de uso doméstico. Neste caso a praça sobre a qual relato pertenceu ao período do porto colonial e da antiga alfândega. Mais tarde foi construída a Alcaldia de Cartagena. Aparentemente não tem nada de muito interessante por aqui, mas nesta praça está localizado o escritório de turismo, onde você pode encontrar informações e mapas da cidade.

Seguindo-se um pouco adiante chega-se na Iglesia de San Pedro de Claver, cujo nome é uma homenagem ao monge espanhol Pedro Claver (1580 - 1654), o protetor dos escravos, pois cuidava dos negros traficados da África. O religioso foi a primeira pessoa canonizada do Novo Mundo. Esta igreja, assim como as muralhas de Cartagena, é feita de blocos de coral.

Após a igreja, seguindo o contorno das muralhas, passamos na lateral do Museo Naval del Caribe. Não chegamos a entrar para conhecer as coleções, mas o que nos chamou a atenção foi a sacada do prédio, que segundo o nosso guia Maurício, é a sacada de madeira mais longa já construída, com mais de 40 metros de extensão. O nosso passeio seguiu pelas ruas de Cartagena e sobre isso eu vou contar nos próximos posts!

Praça da Alfândega e Porto.

Alcaldia de Cartagena (à direita).

Iglesia de San Pedro Cláver.

San Pedro de Claver, o "apóstolo dos negros".

A lateral do Museo Naval del Caribe e sua longa sacada de madeira.

Erupção do Vulcão Puyehue

2011-06-04T21:33:00.002-03:00

Algumas horas atrás o vulcão Puyehue entrou em erupção. Este vulcão está localizado na cordilheira dos Andes, entre o Chile e a Argentina, pelo lado chileno. Para situar melhor, o vulcão está próximo da ruta 215, que liga Osorno (Chile) com Villa La Angustura (Argentina).

A imagem abaixo mostra uma das primeiras fotos das cinzas expelidas pelo vulcão. Essas cinzas rumaram justamente para a cidade de Bariloche e localidades próximas, causando transtornos graves à população da região. O site do blogueiro Fabio Baccaglioni está postando fotos e relatos interessantes diretamente da região - http://www.fabio.com.ar/4508. O passo Cardenal Antonio Samoré foi fechado por motivo de segurança. Em 2008, durante a expedição batizada de Patagón III, nós cruzamos a fronteira entre o Chile e a Argentina através desse passo. É uma região belíssima, caracterizada pelas altas montanhas, florestas temperadas e lagos glaciares. Vale acompanhar a repercussão!

Fonte: http://on.fb.me/lLWOhN

Recordação da nossa passagem pela Paso Cardenal Samoré, em 2008.
Esta é a região onde ocorreu a erupção do vulcão Puyehue.

É uma região de lindas montanhas e lagos glaciares, fantástico!

Cartagena de Índias: as muralhas e baluartes

2011-05-29T19:39:00.002-03:00

Dia 15 de março de 2011. Estávamos no segundo dia de visita em Cartagena de Índias. Depois de fazermos um reconhecimento descompromissado no dia anterior, nesta segunda oportunidade partimos para uma exploração mais detalhada, com atenção aos detalhes históricos. Para nos auxiliar na tarefa estávamos acompanhados do guia de turismo Maurício Marquez, sobre o qual já falei no post anterior.

Obviamente que um dos primeiros detalhes de Cartagena que chama a atenção dos visitantes são as suas extensas e robustas muralhas. Fundada por Pedro de Herédia em 1533, em localização privilegiada, com porto oceânico protegido e próximo da foz do rio Magdalena, o qual permitia o acesso ao interior da região, logo tornou-se um ponto comercial importantíssimo no império espanhol, despertando também a cobiça dos adversários dos espanhóis. Por esse motivo sofreu seguidas invasões de piratas e corsários. Para protegê-la desses constantes ataques o rei Felipe II determinou em 1586 a construção de muralhas, fortes e baluartes no perímetro da cidade. O projeto ambicioso foi executado ao longo de mais de 200 anos em sucessivas etapas, sendo concluído em 1796.

É uma delícia caminhar sobre as muralhas, pois elas permitem lindas vistas do oceano e do interior da cidade. Muitas pessoas param ao final do dia para apreciar o pôr-do-sol e também para fazer um happy hour. Um detalhe apontado pelo Maurício e que causou interesse foi um dos materiais utilizados para a construção das muralhas. Corais, milhares e milhares de toneladas de coral. Basta se aproximar das paredes para observar com clareza os diversos tipos de corais incorporados na estrutura sólida das paredes. Obviamente que no mar do Caribe este seria um dos materiais estruturais mais abundantes para construir as muralhas e fortalezas. Fiquei imaginando como foi a extração desse material, todo o esforço e o sofrimento humano que devem ter cobrado as vidas de milhares de escravos para construirem essas fortificações. A obra militar do passado transformou-se num patrimônio histórico impressionante!

O Marlon Brando de Cartagena!

2011-05-15T20:27:00.000-03:00

Eu queria escrever algo sobre esse cara! Para mim é um desafio escrever sobre um tipo humano; com suas complexidades, suas características psicológicas e os jeitos de ser de cada um. Eu estudei biologia, sei descrever uma planta ou um animal. É um vício do técnico, que eu carrego nas minhas palavras. Mas descrever o bicho homem, o bicho mulher; aahhh, isso é mais difícil! E eu fico admirado com os textos que certos escritores conseguem criar para corporificar em palavras um ser humano. Mas por aqui não custa nada a brincadeira e eu não pago um real por isso. Mas quem é o meu personagem?
O "cara" é o "Marlon Brando de Cartagena". Encontramo-nos na Puerta del Reloj e ele foi o nosso guia de um dia inteiro pelas ruas e ruelas de Cartagena. É um legítimo tipo caribenho; com seu indefectível chapéu panamá e calçando sapatos brancos. Se estivesse no Rio de Janeiro eu poderia confundí-lo com o famoso malandro carioca. Mestiço, em suas próprias palavras, do alto de seus 67 anos de idade adora gabar-se da sua excelente condição física. São 12 quilômetros de caminhadas, todos os dias, pelas ruas de Cartagena, levando turistas para conhecerem mais da história oculta pelas muralhas sólidas da cidade colonial. E vaticina: "Esta cidade tem que ser conhecida caminhando!" Por onde ele passa, sempre aparece um aceno amigo pelas esquinas! Muito educado e cordial, conhece bastante da cidade e sabe aquilo que agrada o turista.

Mas por que "Marlon Brando de Cartagena"? Essa alcunha fui eu quem aplicou e é apenas uma brincadeira. Seu nome é Maurício Marquez. Além de guia de turismo ele também atua como ator local. Com um sorriso maroto no rosto, faz questão de dizer que conheceu Marlon Brando e Sofia Loren, que em outras épocas estiveram em Cartagena, filmando no lindo cenário caribenho da Colômbia. Aliás, Cartagena é sede de um festival internacional de cinema, o mais antigo da América Latina, desde 1960. Mas é esse tipo, esse malandro caribenho, morador de Getsemaní, que nos deu uma aula de história sobre Cartagena. E eu queria escrever algo sobre esse cara!

Cartagena de Índias: curtindo o bairro de Getsemaní.

2011-05-14T19:33:00.002-03:00

Nas "explorações" que fizemos em Cartagena de Índias, incluímos caminhadas pelo bairro no qual estávamos hospedados. Getsemaní não é um bairro chique, mas tem o seu próprio charme. Embora a arquitetura seja mais simples do que em outras áreas, é um importante bairro popular histórico. Aqui foi dado um dos primeiros gritos de liberdade na América do Sul, em 1811. É um lugar que faz um contraste interessante com a Ciudad Vieja e a empolada Bocagrande. Por aqui chegam muitos mochileiros em busca de acomodações econômicas e também aqueles que querem conhecer mais do povo de Cartagena. Em suas ruas estreiras e de coloridas casinhas coloniais também estão localizados vários bares interessantes para os apreciadores da vida noturna e bons restaurantes, como por exemplo o La Casa de Socorro, onde jantamos pratos da comida costeña. À noite moradores e turistas se reunem no ponto focal do bairro, o entorno da Plazuela de la Santísima Trinidad. Aqui você pode fazer uma parada para curtir uma das tantas noites cálidas de Cartagena, tomar uma boa cerveja gelada e comer saborosas pizzas a preços muito camaradas. Uma dica nessa linha é o Café de La Trinidad. É isso aí, ainda teremos mais posts sobre Cartagena! Aguarde.

Com suas ruas estreitas e casinhas coloridas, Getsemaní tem um certo charme. Vale conhecer.

Iglesia de la Santísima Trinidad, construída em 1643.

Depois de muitas caminhadas pela cidade, que tal encerrar uma das suas noites em Getsemaní?

Café de la Trinidad, no ponto focal de Getsemaní, é uma boa dica para tomar uma cerveja e comer uma pizza.

Turistas e moradores se reúnem à noite na Plazuela de La Trinidad para curtir a noite cálida de Cartagena.

As "comidas callejeras" são muito comuns em toda a Colômbia.
As condições de higiene normalmente são adequadas. Então, não deixe de apreciar esse costume do país.

A apaixonante Cartagena de Índias - Colômbia

2011-05-07T11:02:00.143-03:00

Ainda estou relatando as fantásticas férias na Colômbia. Estou voltando um pouco no tempo para revisitar a apaixonante Cartagena de Índias. Meu Deus, o que posso eu escrever sobre essa maravilhosa cidade?! Eu acho; acho não, seria pouco, tenho certeza que me falta cacife literário para escrever a respeito desse lugar. Nem sequer conheço todos os adjetivos e o jogo das palavras que fossem capazes de exaltar a beleza de Cartagena. Também é incerto que tenha fotos à altura do despertar das emoções e do deleite dos sentidos pelos quais passamos em Cartagena! De qualquer modo, encontro consolo nas palavras. Nas palavras de um Nobel, pois depois de Gabriel García Márquez, quem seria tão apto assim para decantar a formosura de Cartagena?! Então, os posts e as fotos serão singelos, mas expressarão um profundo e honesto desejo de compartilhar algo do que vimos e sentimos naquelas paragens.
Chegamos em Cartagena no dia 14 de março de 2011, procedentes de Santa Marta. Esse foi o único deslocamento terrestre que fizemos na Colômbia. E foi bem tranquilo. Um transporte de van (Transporte Marsol - COP$ 40.000,00 p/p), agendado no próprio hotel, colheu a gente em Taganga e levou-nos até Cartagena, numa viagem que durou quatro horas. Nesse sistema as pessoas são apanhadas em locais previamente agendados, hotéis e nas casas, e também ocorre uma parada no escritório da empresa em Barranquilla. Então aumenta um pouco o tempo de viagem, mas nada de excepcional.
Em Cartagena desembarcamos bem na Puerta y Torre del Reloj, por volta do meio-dia. E como o calor é sempre intenso na cidade, logo tomamos um táxi para o Hotel Arsenal. É um hotel muito bem localizado no bairro de Getsemaní, que é coladinho no Centro Histórico, o nosso principal interesse na cidade. Grande número de turistas "opta" pela hospedagem em Bocagrande, uma área "moderna" de Cartagena, bem no estilo Miami Beach. Depois que discutimos a respeito, e pelas escolhas pessoais que orientam as nossas viagens, Márcia e eu tomamos a decisão de ficarmos bem próximos da Ciudad Vieja, pois queríamos sair na porta do hotel e logo mergulhar na história contida nas calles da cidade, em todos os momentos! Mas se você viajar com orientação de agências de viagem, é possível que eles "forcem" uma estada em Bocagrande. Chegamos até a considerar a opção, mas depois "saltamos fora", pois não fechava com o nosso estilo!
Chegando no hotel fizemos uma breve parada para descanso, mas logo no meio da tarde já saímos para caminhar e ter o primeiro contato com a cidade. Cartagena, definitivamente, merece ser conhecida na base das caminhadas! E teríamos mais dois dias e meio para explorar as belezas da Ciudad Amurallada!

Primeiros contatos com as muralhas e o visual estonteante.

Bahia de Las Ánimas e Bocagrande, com vista do Hotel Arsenal.

Puerta y Torre del Reloj. A principal entrada da Ciudad Amurallada.

E logo no entrada, o fundador espanhol, Pedro de Herédia.

Portal de los Dulces, logo na entrada principal.

Domingão em Bogotá: cidade das bicicletas!

2011-04-30T10:16:00.002-03:00

Em nosso último dia na Colômbia, 27 de março, fazia um domingão em Bogotá. As condições do tempo são bastante estáveis na cidade, sempre faz um friozinho pela manhã, e os dias são uma alternância de períodos de nebulosidade, chuviscos eventuais e algum sol ao longo do dia. Pelo menos foi o que nos informaram e o que conseguimos observar. Mas o domingo estava, creio eu, bonitão, e muita gente saiu para as avenidas e ruas da capital.

Aproveitamos a oportunidade para passear na zona T, Parque de la 93 e demos mais uma passada no centro histórico de Bogotá. Foi muito bacana, pois deu para a gente sentir o clima de descontração da população, muita gente aproveitando para curtir a sua cidade. E fomos surpreendidos, pois várias vias estavam fechadas para a circulação de veículos, permitindo que ciclistas, patinadores, atletas e caminhantes tomassem conta das avenidas. Então a cidade estava uma verdadeira festa! Mais tarde ficamos sabendo sobre o funcionamento da ciclovia de Bogotá. Ela é composta pelas principais ruas e avenidas da capital colombiana, constituindo uma rede de aproximadamente 120 km de extensão. Funciona todos os domingos e feriados, das 7:00 às 14 horas. É um show de cidadania e uma demonstração de competência da Alcaldia de Bogotá. Adoramos!

Carrera 15 e arredores, se não estou enganado!

A arte das ruas, um lindo grafite.

Ciclovia, bem sinalizada e controlada pela Alcaldia de Bogotá.

Tranquilidade no Parque de la 93.

Carrera 7, em pleno centro de Bogotá.

O mapa das ciclovias de Bogotá. São 120 km de vias!
Fonte: Alcaldia Mayor de Bogotá.á

O Melhor restaurante da Colômbia! Andrés Carne de Res.

2011-04-22T10:27:00.086-03:00

Depois do Parque Jaime Duque tivemos mais uma que o Francisco, nosso taxista e guia de turismo, aprontou para nós durante a estada em Bogotá. Sugeriu um jantar no melhor restaurante da Colômbia! Uaauuuu! Segundo o Francisco, se você visitar a Colômbia, mais especificamente, Bogotá, e depois encontrar quem já esteve por lá, certamente irá receber de volta essas quatro perguntas básicas: 1) Visitaram a Catedral de Sal de Zipaquirá?; 2) Subiram ao Cerro Monserrate?; 3) Passearam na Zona T e no Parque de la 93? e 4) Comeram e tomaram um "trago" no Andrés Carne de Res? Se em alguma dessas quatro perguntas você falhar e responder com um não, poderá receber de volta um "aaaah" de desdém, principalmente se estiver conversando com um "metido", acompanhado de: "Então vocês não conheceram o melhor de Bogotá e da Colômbia?!" Putz, isso pode ser muito frustrante!

Então, resolvemos não arriscar e cedemos aos argumentos do nosso cicerone, embora eu não soubesse em quanto ficaria o rombo nas finanças da viagem, hehehe!!! Acho que já falei por aqui, tenho que me cuidar, pois depois de 180 posts a gente começa a cair em ciladas e vira repetitivo, que a parte gastronômica das nossas viagens não é das piores, mas poderia ser bem melhor! A Márcia já tinha lido que o Andrés Carne de Res era o restaurante mais famoso da Colômbia, mas eu não sabia absolutamente nada a respeito. Aliás, nessa viagem da Colômbia, eu fiquei devendo muito sobre o conhecimento do país, pois não tive tempo de estudar antes da viagem. Assim, durante os dias em que estivemos por lá tive várias surpresas, gratificantes, posso dizer.

Mas voltando ao assunto do restaurante. Chegamos logo ao anoitecer no local. Esse Andrés Carne de Res é o original, em Chia, 23 quilômetros ao norte de Bogotá, pois existe outro na capital, na zona T, mais domesticado pelo que soube, numa versão própria e mais adequada para o ambiente da sofisticada região do agito urbano. O Andrés Carne de Res é basicamente um grande e comprido galpão de madeira, bastante rústico. Sim, e daí, o que tem de tão especial para ser assim tão famoso? É o seu interior e a atmosfera local, com uma decoração muito particular, que deixa os sentidos totalmente inebriados, uma profusão de peças decorativas pregadas e dependuradas nas paredes e pelo teto, muitas luzes coloridas, letreiros em neon, objetos antigos, mesas à luz de velas e, claro, ótimas comidas à base de carnes, apresentadas em muitos e variados tipos de pratos. O atendimento é muito bom. E depois das comidas, para quem gosta de esticar na vida noturna, muito "trago" e "rumba" até o dia clarear! O lugar é muito disputado na noite e frequentado por muita gente bonita! E o preço? Arrombou o orçamento? Bem, passou o susto, pois tem pratos individuais desde uns COP$ 35.000,00 e outros coletivos com preços muito convidativos! Não foi nem perto da extravagância que eu pensava que seria e "vale la pena"! Mais uma ótima dica do nosso guia Francisco! Todas as informações sobre os dois restaurantes você encontra no lindo site do Andrés Carne de Res, tão original quanto os seus restaurantes.

Tentei tirar umas fotos sem flash para captar um pouco da atmosfera do Andrés Carnes de Res.

Muita gente disputando na entrada para conseguir uma mesa!

Jantamos logo no começo da noite e o agito ainda nem bem tinha começado.
A noitada pode seguir com muito "trago" e "rumba".

Fomos para Bogotá e visitamos o Taj Mahal! Pode?!

2011-04-16T19:42:00.001-03:00

Vida de blogueiro amador é isso! Fazia dias que não conseguia tempo para escrever algo, hehehe! Mas aí vai outro post para aqueles que gostam de acompanhar e visitar o blog! Valeu, pessoal!

Continuamos com a Colômbia!

Num dos dias de visita em Bogotá acertamos com um simpático taxista, o Sr. Francisco, para fazermos uns passeios na capital e cercanias. Era o dia inteiro circulando. Começamos com o Cerro Monserrate, Zona T, Parque da 93 e na sequência a Catedral de Zipaquirá. Essas atrações tomaram a manhã e parte da tarde, pois em Zipaquirá demoramos mais do que o previsto no interior da mina de sal. Bem, depois disso eu e a Márcia não sabíamos muito bem para onde iríamos. Mas o Francisco falava num tal parque que eu não sabia nada a respeito. Alías, eu nem entendia direito o nome do lugar, pois às vezes o meu ouvido para o espanhol fica curto! Mas era um dos programas que ele havia escolhido voluntariamente para nós! E eu tava pensando que era um parque urbano ou ecológico, tipo a Redenção, aqui de Porto Alegre, ou quem sabe, o famoso Ibirapuera, de São Paulo! Era isso que tava na minha cabeça. Mas as surpresas começaram quando da estrada eu avistei o Taj Mahal. Taj Mahal?! É isso mesmo, pensei com meus botões! Na Colômbia?! Sim, era ele mesmo! Ele fica no Parque Jaime Duque, no município de Tocancipá, Cundinamarca, a uns 40 minutos da cidade de Bogotá pela Autopista Norte!

No princípio eu achei o lance meio estranho, fiquei meio sem jeito com a idéia do nosso guia, pois nem passava pela minha cabeça fazer esse tipo de visita! Não, eu não, eu sou um sujeito culto, queria os museus, a arquitetura colonial, os prédios e locais históricos. Vamos perder tempo por aqui. Mas também que ótimo que a gente perde tempo, pelo menos às vezes. E eu amo quando ao final de algumas histórias minhas eu quebro a cara com os meus preconceitos.

Entramos no espírito da coisa e curtimos legal o Parque Jaime Duque. Trata-se de um dos parques temáticos mais importantes da América Latina. Criado em 1983 por um aviador idealista, o Senhor Jaime Duque, reune uma coleção de atrações recreativas e culturais que agradam dos 8 aos 88 anos! Gostamos muito de caminhar e conhecer as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, o Taj Mahal em escala natural, o Manancial dos Centauros, o Parque de Dinossauros e o bizzaro, e porque não dizer, divertido, túnel dos horrores da Divina Comédia de Dante! E tem muito mais coisas para ver ao longo de seus jardins impecáveis. Vale a visita! Muito obrigado, Francisco.

A fonte dos Centauros, muito bacana!

Jardins lindos e impecáveis!

O Taj Mahal, em escala natural! Por essa a gente não esperava.

Jardins suspensos da Babilônia. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

Até pelas Pirâmides do Egito passeamos. Essas estão na nossa lista!

Uma versão do Colosso de Rhodes, Helios, o deus grego do sol.

O bizarro túnel dos horrores conta a história da Divina Comédia.

Novos blogs e links no Viajando na Patagônia e América do Sul

2011-04-09T15:44:00.001-03:00

Desde que comecei a utilizar o Twitter (@Evandro_Colares) tenho encontrado vários blogueiros e twitteiros que curtem o Viajando na Patagônia e América do Sul, assim como eu também tenho apreciado os seus TTs e posts na internet. É uma troca bem bacana que conseguimos fazer, pois são tantos assuntos, experiências e conversas interessantes sobre turismo que enriquecem em muito o nosso conhecimento. Assim, fiz uma atualização dos blogs e links de sites que acompanho mais recentemente. São eles, de nomes muito criativos e conteúdo de qualidade, listados aqui: Roteiro sem dinheiro, Dicas de Viajante, Sair do Brasil, Eu vou de Mochila, Blogostoso, Pra ver no Mundo, Viagem pelo Mundo, Quatro Cantos do Mundo, Canal Londres, Gastronomia e Fotografia, Falando de Viagem, Se Pluga no Mundo, Por minhas Lentes e We Rock Tour. E tem toda uma galera que já acompanhamos faz tempo. Tudo nos links aqui na esquerda do blog. Valeu!

Catedral de Sal de Zipaquirá - Colômbia

2011-04-05T21:32:00.000-03:00

Outra visita praticamente obrigatória na Colômbia, em especial para quem já passeou pelas principais atrações de Bogotá, é conhecer a Catedral de Sal de Zipaquirá. Considerada uma das maravilhas turísticas do país, ela está localizada 50 km ao norte da capital. O ingresso mais barato na catedral escavada nas entranhas de uma mina de sal pode ser adquirido por COP$ 20.000,00 por pessoa. A visita é orientada por guias mineiros e dá direito a assistir um filme 3D que explica como funciona a mina. Ingressos mais caros incluem outras programações, tal como vivenciar um pouco da rotina dos mineiros. Para mais informações consulte o site da Catedral de Sal.

A visita foi muito legal. Era para durar uma hora e meia, mas terminou que gastamos quase três horas no interior da Catedral! Difícil foi fazer algumas fotografias lá dentro, pois não é permitido o uso de tripés. E usar o flash da câmera quebraria o encanto do lugar! Acredito que não permitem o uso do tripé porque existem fotógrafos autorizados a fazer fotografias especiais para os turistas. Eles usam tripé para captar a iluminação artificial instalada no lugar. O preço não é caro para levar a lembrança, mas quem quer fazer suas próprias fotos fica prejudicado! Para driblar essa dificuldade utilizei alguns apoios naturais, bancos e oratórios que fui encontrando no caminho. Eu até gosto de brincar com essas situações! E o resultado até que foi razoável. Já dá para passar uma idéia de algumas partes no interior da Catedral

Visita ao Cerro de Monserrate - Bogotá - Colômbia

2011-03-30T19:47:00.003-03:00

Este é um dos passeios clássicos, imprescindível, em Bogotá. Subir ao Cerro de Monserrate de funicular ou teleférico. Visitar Bogotá e não subir ao topo do cerro é o mesmo que ir ao Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor, poderia-se dizer assim! Pois bem, no sábado fizemos o nosso passeio ao Monserrate, que com seus 3.131 metros de altura domina a capital colombiana. Nós subimos de funicular, num passeio que demora em torno de 10 minutos até a estação superior. Depois é passear pelo local, visitar o Santuário, uma igreja construída em 1657, e apreciar a bela vista de quase toda a Bogotá. É muito legal para tirar várias fotos. Quem quiser tomar café ou almoçar lá em cima também encontrará cafeteria e restaurante. Mas tem que preparar o bolso para a facada!
Também existem momentos em que não vale a pena subir, pois nos dias nublados e chuvosos não se poderá apreciar a panorâmica da capital. Este é um evento que acontece de modo corriqueiro na cidade em virtude de sua posição geográfica e condições meteorológicas típicas. Para saber das tarifas, horários de visitação e demais informações recomendo que acessem o site do Cerro de Monserrate.

Subida ao cerro no funicular.

O Santuário de Monserrate.

Fotinho clássica para o álbum do casal!

Panorâmica de Bogotá.

Um close na Plaza Bolívar.

Mais caminhadas em Bogotá.

2011-03-25T22:47:00.002-03:00

Hoje foi mais um dia de muitas caminhadas em Bogotá! É uma cidade com uma vida cultural muito intensa e cheia de história, pois sua fundação data de 1538. São muitos museus e prédios históricos para serem apreciados. Começamos o dia visitando o "Museo Nacional", que está bem ao lado do Hotel Ibis, onde estamos hospedados. Este museu possui coleções que retratam a história da Colômbia desde as civilizações ancestrais que habitavam a região até os tempos contemporâneos da República. Depois de umas duas horas de visitação já estávamos muito cansados e retornamos ao hotel para repousar um pouco, pois às duas da tarde já tinhamos agendado uma caminhada pelo centro histórico.

A caminhada a que me refiro é oferecida diariamente e gratuitamente pela municipalidade de Bogotá, com duas horas de duração. Visita principalmente pela região de "La Candelaria". Basta deixar o nome no escritório localizado na Plaza Bolívar e comparecer no horário do tour. Foi muito bom, pois recebemos informações sobre as construções históricas do centro, sobre o Palácio Nariño, sede do Poder Executivo, e tantos outros edifícios importantes da era colonial e contemporânea, como é o caso do Centro Cultural Gabriel Garcia Márquez. Este por sinal é muito bonito e possui uma das melhores livrarias de Bogotá. Aproveitamos para comprar mais uns livros que achamos ter tudo a ver com a viagem, um sobre a história dos libertadores da América Latina e também um romance do famoso escritor Garcia Márquez. Nossa bagagem está voltando pesada com vários livros adquiridos!

E esse foi mais um dia cheio! Já estamos ficando fisicamente cansados depois de dois dias de pernadas, embora estejamos muito satisfeitos em conhecer melhor Santa Fé de Bogotá!

Batendo perna em Bogotá

2011-03-24T22:00:00.002-03:00

Hoje foi dia de bater perna em Bogotá! Para começar nada melhor do que conhecer o centro da cidade. E teve que ser caminhando. Percorremos partes da Carrera 7, uma avenida comercial e financeira muito forte da cidade até chegarmos ao centro. No caminho fiquei ligadão na bela voz de uma intérprete de salsa, Alba Nur, que cantava numa praça as canções de Célia Cruz, famosa cantora cubana, conhecida como a rainha da salsa! Aproveitei para comprar um CD para guardar de "recuerdo". Aliás, a Colômbia tem um sabor de salsa, é um país muito legal e de gente "chevere". Estamos gostando muito daqui!

Depois de uma passada na Plaza Bolívar, onde estão localizados importantes prédios de Bogotá, como o Capitólio Nacional, o Palácio da Justiça, a Catedral Primada e o edifício Liévano fomos visitar o fabuloso Museu Botero. Um espetáculo só as figuras gordas dos quadros do famoso pintor colombiano!

Após, uma parada na Calle 11, onde encontramos pequenos restaurantes interessantes. Para comer o menu foi uma sopa de ajiaco santafereño e um tamal. As comidas aqui na Colômbia são um capítulo à parte, muito saborosas.

Por último uma visita ao famoso Museo del Oro, imperdível e programa obrigatório. Este é um dos museus mais lindos que já visitamos. Era para fazermos uma visita guiada de uma hora, mas depois fomos ficando e ficando, investindo quatro horas para conhecer algo mais das lindas coleções da instituição. Valeu, mesmo. Tem muita coisa boa para se fazer aqui em Bogotá!

Goodbye San Andrés!

2011-03-23T21:03:00.002-03:00

Com esta foto feita da janelinha do avião demos o nosso adeus para a poética ílha caribenha. De seu mar "siete colores", de suas belezas naturais e de sua gente hospitaleira teremos saudades! E das pessoas que conhecemos e dos amigos que fizemos! Goodbye, San Andrés!

San Andrés - passeio de carrinho de golfe! - Fotos

2011-03-21T22:05:00.000-03:00

Mais umas fotos de hoje! Uma das maneiras divertidas de se conhecer San Andrés é percorrer a estrada que circunda toda a ilha dirigindo um carrinho de golfe. O serviço pode ser solicitado no seu próprio hotel e o aluguel fica em COP$ 80.000,00 pelo dia. A locadora entrega o veículo no começo da manhã e você devolve-o ao final da tarde. Fizemos muitas fotos passeando em todos os points da deliciosa ilha caribenha!

Praias do pueblo de San Luís - San Andrés - Colômbia

2011-03-21T21:27:00.000-03:00

San Andrés, praias do pueblo de San Luis, hoje ao final da tarde. Enquanto não conseguimos escrever os posts, vamos mandando fotos. Valeu!

Luar em San Andrés - Foto - Colômbia

2011-03-20T00:50:00.000-03:00

Apesar das dificuldades com a internet aqui em San Andrés, ainda deu para postar uma fotografia do luar de hoje à noite! A ilha caribenha é muito linda! Valeu

Buceo em Taganga - Colômbia

2011-03-17T23:25:00.000-03:00

Uma das atividades mais gratificantes que fiz em Taganga foi "bucear", mergulhar, em bom português! Aqui estão localizadas ótimas operadoras de mergulho e que também oferecem cursos intensivos para "buzos" iniciantes. Alguns guias que li informam que os preços dos cursos nessa região estão entre os mais acessíveis no mundo. Mas como eu já tinha a certificação Padi OWD - Open Water Diver, o curso de mergulho com cilindro para profundidades até 18 metros, fui logo para o fundo do mar. Fiz um mergulho duplo e fiquei muito satisfeito com o serviço prestado pela Poseidon Dive Center. Equipamentos de ótima qualidade, cilindros novos e testados, atendimento camarada, tudo show! As águas em Taganga são frias, então é necessário utilizar roupa de 5mm. Peixes-escorpião, moréias, crustáceos, lindas gorgônias e crinóides, corais e barracudas são as principais atrações de suas águas.

Em termos do serviço informo que um mergulho duplo custará COP$ 125.000,00 com direito ao equipamento completo e lanche. Um curso de OWD sairá em torno de COP$ 650.000,00.

Parque Nacional Tayrona - Colômbia

2011-03-16T10:29:00.000-03:00

No último domingo fizemos um passeio ao Parque Nacional Tayrona. Este é considerado um dos parques mais lindos e populares da Colômbia, com muitas praias, selva, serras e trilhas. Tinha tudo para ser uma maravilha de passeio, mas não foi bem assim que aconteceu. A gente entrou numa roubada, pelo menos foi esse o nosso sentimento!

Tomamos uma lancha em Taganga com mais outras 15 pessoas e seguimos para o Parque lá pelas 10:00 da manhã. Logo depois que saímos da bahia de Taganga entramos em mar aberto numa navegação costeira. E o mar estava muito picado! Os primeiros vôos do barco e os borrifos foram legais e divertidos, todo mundo foi rindo, mas depois de 15 minutos batendo as costas, saltando do banco e todo ensopadado nós começamos a rezar para que a viagem terminasse logo. Só que ainda faltavam mais 50 minutos de provação para chegar em Cabo San Juan de la Guia, nosso destino no parque.

Bem, depois de um tempo eu não olhei mais para o relógio, pois era pior, custava mais a passar o tempo. Eu só olhava a Márcia e ficava com peninha da carinha de assustada dela, toda contraída, agarrando-se do jeito que dava para não pular fora da lancha! Os outros passageiros também foram "murchando" ao longo do percurso. E ainda bem que por prevenção nós tínhamos tomado comprimidos de Dramin para evitar o enjôo e foi essa a nossa salvação para a história não terminar em pesadelo.

Depois de passarmos por várias e várias enseadas na costa chegamos em Cabo San Juan. Uma praia lindíssima, diria mesmo que paradisíaca. Só que o nosso moral tinha ficado tão para baixo que, sinceramente, a gente nem chegou a curtir. Parece que tínhamos tomado, como se diz lá pelo sul do Brasil, uma tunda de relho das boas, hehehe (hoje eu já posso rir da situação)!!! Parecendo dois cachorros molhados sabíamos que teríamos enfrentar uma volta dolorosa, ai, ai, ai!!! E não tinha outra alternativa, pois o parque situa-se numa área isolada e o acesso por terra pode ser feito de auto somente até a entrada do parque. Nos deslocamentos internos é necessário utilizar as trilhas que cruzam serras e selva. E de chinelinho de dedos não ia dar para encarar, até mesmo porque a passagem de volta já estava paga! Bom, o negócio foi tentar relaxar da melhor forma possível e curtir o que dava. Secamos ao sol, tomamos algumas fotos e caminhamos no entorno próximo para às 15:30 embarcar novamente para Taganga. A sorte que com vento a favor o trajeto da volta foi mais rápido, mas ainda assim saltamos muito do banco da lancha e batemos bastante as costas no encosto. Ao final parece que tínhamos tomado uma verdadeira surra!

Se você desejar fazer esse passeio de lancha até o Parque é possível, principalmente com espírito de aventura, mas não faça um bate e volta como nós fizemos. Proteja sua bagagem e equipamentos com sacos plásticos e prepare-se para se molhar com os borrifos de água. Utilize um impermeável leve se desejar. Programe-se para ficar pelo menos uma noite no parque. Em Cabo San Juan existe camping, restaurante e você também pode alugar uma rede com mosquiteiro para dormir à noite. O lugar é muito astral e merece a visita, sem sombra de dúvidas. A passagem na lancha desde Taganga custa COP$ 40.000,00 por pessoa, portanto são COP$ 80.000,00 ida e volta. Paga-se mais COP$ 35.000,00 de ingresso no Parque ao desembarcar na praia. E "suerte" amigo, hehehe!

Embarque em Taganga.

Os rapazes que conduzem a viagem "off shore".

Chegada em Cabo San Juan de la Guia.

Você pode alugar uma rede e pernoitar no Parque.

Os últimos dias de Simón Bolívar

2011-03-14T21:37:00.002-03:00

Uma das visitas que fizemos em Santa Marta foi na Quinta de San Pedro Alejandrino. Localizada no bairro de Mamatoco, esta "hacienda" foi o local onde o libertador Simón Bolívar passou os seus últimos dias de vida, a convite de um amigo, vindo a falecer vítima de tuberculose, em 1830. Depois de lutar contra os espanhóis e libertar os territórios que hoje constituem a Colômbia, Venezuela, Panamá, Equador, fundar a Bolívia e co-participar da independência do Perú, juntamente com o General José de San Martín, morreu pobre e rejeitado pela sociedade da época. Na atualidade seu papel histórico é reconhecido como um dos líderes políticos mais importantes e influentes na história da América Latina.

O passeio na Quinta foi muito agradável, pois conhecemos mais a respeito da vida de Simón Bolívar e pudemos visitar a área dos prédios históricos da "hacienda", o jardim botânico, os monumentos em homenagem a Bolívar e o museu de arte contemporânea. De quebra ficamos encantados com as iguanas que circulam livremente pelos belos jardins da instituição. O serviço completo pode ser encontrado no site do Museo Bolivariano.

Altar de La Patria, um dos tantos monumentos em homenagem à Simón Bolívar.

Mural que conta a história da vida do Libertador.

Detalhe do mural.

Passeio na área do jardim botânico de 22 ha.

Iguanas passeiam livremente pelos jardins.

A "hacienda" onde Simón Bolívar passou seus últimos dias.

Plaza de las Banderas. Homenagem de vários países ao Libertador, inclusive do Brasil.

Taganga es magia

2011-03-12T01:22:00.031-03:00

O tempo aqui em Taganga está passando muito rápido. Ainda não tinha conseguido escrever algo a respeito do lugar, até mesmo porque a internet aqui é do tipo vagalume, acende e apaga a todo o momento.

Saímos de Bogotá anteontem, sob um friozinho gostoso, para chegarmos na cálida costa do Caribe colombiano depois de uma hora e meia de vôo. Tomamos um táxi e logo nos dirigimos para Taganga, um vilarejo de pescadores localizado a 10 minutos de Santa Marta. Ao chegar a gente estranhou um pouco, ficou aquela dúvida se gostaríamos ou não da nossa opção, mas aos poucos fomos dissipando as incertezas. Estamos hospedados no Hotel Bahia Taganga, num quarto com vista para o mar, que tem um lindíssimo visual da praia. O hotel é simples, limpo e tem um bom café. O atendimento é cordial. Mais do que isso não precisa, pois a paisagem e a natureza encarregam-se do restante.
Taganga é conhecida com um paraíso dos gringos, pois os americanos estão por todos os lados, desfilando os seus bronzeados camarão, indefectíveis chapéus panamá e sandálias de tiras. Sinceramente, essa época parece boa para estar aqui, mas eu não gostaria de ficar na alta estação, pois sabemos que fica muito, mas muito atrolhado de gente. Fora disso a gente vai se afeiçoando com os tipos caribenhos e vai curtindo a beleza do lugar. Entre amor e ódio por Taganga, estamos certamente pelo amor, "enamorados" com o primeiro point que visitamos na Colômbia. Como canta um músico local que conhecemos aqui, Rolando Sánchez, "Taganga es magia"!

Taganga.

Vista da nossa "habitación" no Hotel Bahia Taganga.

Final de tarde em Taganga.

Colômbia, cá estamos!

2011-03-10T21:50:00.002-03:00

Depois de meses de discussão e preparação finalmente chegou o dia da viagem para a Colômbia. Desta vez o nosso "Tracker Chumbo" de aventuras não nos acompanha. Ficou guardado na garagem. Seguimos, Márcia e eu, parceiros um do outro. Então troco as horas de guidão e aproveito os momentos de ócio na poltrona do avião para observar pela janela nuvens, florestas e rios e para rabiscar algumas frases para este post.

Esperamos encontrar maravilhas neste exótico e excitante destino da América do Sul, um país de flora e fauna ímpares, com montanhas litorâneas, selvas verdejantes e banhado por dois oceanos. Queremos conhecer um pouco de sua marcante história, que vai desde seus primeiros habitantes indígenas, passando pelos conquistadores espanhóis, do libertador Simón Bolívar até chegar na sociedade moderna que está na luta para criar um país melhor. Esperamos encontrar um povo alegre, simpático e hospitaleiro, conforme descrevem muitos viajantes que por aqui já passaram.

Em nosso roteiro, diria eu ousado, escolhemos quatro locais emblemáticos do país: a capital Bogotá, Santa Marta, de mar e montanhas, a "cidade amurallada" de Cartagena de Indias e a caribenha ilha de San Andrés, com seu mar de sete cores. Programa e tanto! Em nosso caminho antevemos ótimos dias no país.

Colômbia, cá estamos! Abraços.

Bogotá, agora à noite. Vista do Hotel Ibis Museo.

Iate Clube Guaíba - Porto Alegre - Brasil

2011-03-09T19:34:00.000-03:00

Um passeio no Iate Clube Guaíba de Porto Alegre - RS. Um típico dia de verão do mês de março, com temperatura elevada, sem chegar a ser desconfortável, de bons ventos para velejar e lindas nuvens a emoldurar o céu. Paisagem perfeita para alguns instantâneos! Saudações!

Enfim, férias!

2011-03-04T19:54:00.001-03:00

Impressionante, nem sempre conseguimos curtir as belezas naturais de nossas cidades. Em Porto Alegre temos um lindíssimo pôr-do-sol, considerado um dos mais belos do mundo, pelo menos por nós, porto-alegrenses!!! Férias, enfim, e eu pude curtir um lindo final de tarde.

Hidrelétricas no Chile podem afetar a Patagônia

2011-02-21T19:29:00.001-03:00

Outro dia saiu esta matéria no Correio do Povo - correiodopovo.com.br. Trata sobre a construção de hidrelétricas na região de Aysén, Chile. Tenho escrito alguns posts a respeito do tema. Inclusive o último, que trata sobre o glaciar Exploradores, versa sobre uma das regiões que será afetada. Maiores detalhes podem ser consultados no Patagonia sin represas. Vlw!

ANO 116 Nº 139 - PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2011

Patagônia pura, entre outras coisas

Chilenos de Aysén defendem o fortalecimento do turismo da região e tentam evitar a construção de hidrelétrica

Paisagens belíssimas e águas cristalinas: uma ameaça ronda o crescimento do turismo de uma região intocável
Crédito: VALÉRIA CUNHA / JB CONTEÚDO / ESPECIAL / CP

Viajar em grupo de alto astral, com muita energia e com uma guia prá cima, bem informada e segura de si é um passo importante para um roteiro dar certo. Equipe que interage e se envolve com a paisagem, com o cenário e com as coisas do lugar são indicadores de resultados positivos. Foi isso aí que aconteceu conosco. Junto com Valéria, Mariju, Alex, Fernando e a guia Sandra, a Patagônia de Aysén foi vasculhada, descoberta e desvendada em seus segredos, em seus silêncios e na sua natureza ampla, bela, intocável. A gente aprendeu dezenas de palavras em espanhol brincando ao percorrer centenas de quilômetros prá cima e prá baixo da Carretera Austral, muito mais do que sabemos rotineiramente com o nosso enrolado portunhol, entrou na vida desta área chilena de 108 km² e 90 mil habitantes, a 11 das 12 regiões (estados) deste país estreito e comprido - 4.270 quilômetros de comprimento e 177 de largura, 756.950 km² e 17 milhões de habitantes - e entrou, de corpo e alma, nos seus assuntos e nas suas questões pontuais.

A gente até se enredou em uma grave polêmica que está estabelecida na Patagônia, que quer viver do turismo, que não aceita agressões e intervenções na sua paisagem e que está enfrentando pressões de empresas elétricas de porte mundial.

A colombiana Constanza Palacios Holguín saiu da agitada Cali de 2 milhões de habitantes para se casar com o chileno de Santiago Alan Vásquez Chávez. Eles se conheceram na Internet, pois são movidos por uma paixão, os cães da raça Schnauzer Gigante. Do amor por cachorros, surgiu o amor especial dos dois que têm um hotel, Espacio y Tiempo, em La Junta, localidade de 1,2 mil habitantes. Constanza, ou Conny, se enraizou na vida de Aysén e incorporou as suas belezas. Ela luta com toda as armas possíveis para evitar a construção de represas na Patagônia. São dois projetos hidrelétricos, cinco represas, que vão deformar a paisagem da região. "A instalação de megacentrais hidrelétricas vai inundar áreas virgens de nosso território, represar rios e fazer surgir torres e linhas de alta tensão de até 70 metros de altura, formando uma cicatriz de 1.960 quilômetros até o seu destino no centro do Chile, deformando toda a nossa paisagem, as nossas águas, as nossas montanhas e o nosso turismo. Seria o maior assassinato de imagem natural e intocável da natureza já feita no mundo", diz ela, inflamada.

A posição comove os visitantes, que passam o tempo todo vendo outdoors pela região condenando a construção e vendo a paixão do povo na defesa da região, do turismo e da cultura locais. "Podemos viver muito bem com o fortalecimento do turismo", brada Conny, cheia de energia. "O megaprojeto da HidroAysén, uma das empresas que vai construir barragens, afetaria quatro parques nacionais, oito reservas, 13 sítios prioritários de conservação da biodiversidade, três zonas de interesse turístico e 26 áreas úmidas, como florestas, lagos, rios, etc."

O glaciar Exploradores - 27/04/2009

2011-02-13T15:26:00.002-02:00

Continuando com o dia 27. A segunda visita programada para a nossa estada em Puerto Rio Tranquilo era o glaciar Exploradores. Eu diria que esta é uma geleira pouco conhecida, mesmo por aqueles que se aventuram em viagens pela Carretera Austral. Eu particularmente só fiquei sabendo de sua existência por acaso, ao ler uma brevíssima informação postada num relato de viagem. Mas a valiosa informação ficou na minha memória e inclui a visita ao glaciar entre os nossos interesses na região.

Depois da visita às Capillas del Marmol voltamos até a cabana onde estávamos instalados, fizemos uma breve pausa e logo em seguida tocamos na direção da estrada que leva ao glaciar. Fomos todos na Camioneta Amarilla, deixando o Tracker Chumbo no descanso, pois o passeio seria de ida e volta, já que teríamos outro pernoite em Puerto Tranquilo.

A estrada que leva até o glaciar exploradores tem uns 50 quilômetros de extensão, constituindo-se numa derivação da Carretera Austral. O trajeto é simplesmente belíssimo. O dia estava lindo, apenas com algumas nuvens para enfeitar o céu, e um sol agradável para aquecer e iluminar toda aquele paisagem. Ao longo do caminho avistamos lindos bosques de floresta temperada nas enconstas e dos topos das montanhas pendiam glaciares absurdamente fantásticos. Paramos várias e várias vezes para apreciar aquela paisagem sublime e também para fotografar o lindo cenário.

Fomos seguindo pela estrada até que próximo do quilômetro 50 chegamos num estacionamento sinalizado. Naquele local descobrimos que existe um refúgio de uma operadora de turismo de aventura, a El Puesto Expediciones, que promove caminhadas sobre o glaciar, trekking e canoagem pelos lagos locais. Fiquei louco de vontade de fazer uma caminhada sobre o glaciar, mas o tempo disponível não permitiria mais essa aventura. Esse é o tipo de lugar que sempre fica na memória e aquele pensamento de que se quer voltar algum dia!

Estacionamos a pick-up e começamos a percorrer um sendero explicativo no interior de um bosque, com placas identificando as principais árvores que compunham aquela deslumbrante vegetação. Aliás, sobre este tema, vegetação, recomendo que leiam também os posts "Desvendando o mistério das árvores mortas" e Conhecendo 5 biomas argentinos. Fomos seguindo pelo sendero até o bosque ficar ralo e começamos uma subida por um enconsta rochosa que nos conduziria até o topo de uma elevação. Chegando ao alto encontramos um mirante no qual ficamos por um longo tempo apreciando a vista maravilhosa do glaciar Exploradores! Meu único lamento foi não poder ficar mais tempo nessa região. E o resto eu deixo que as fotos contem por sí próprias. Bom proveito!

Este vale glaciar está, lamentavelmente, ameaçado pela construção de uma grande represa.
Leia mais a respeito no post Patagonia sin represas.

Dicas sobre as rutas argentinas e chilenas.

2011-02-05T21:19:00.002-02:00

Andei revisando alguns links disponibilizados aqui no blog para ver se estavam OK. Se você quer fazer uma viagem de carro pela Argentina ou Chile é possível acessar as informações sobre o estado das "rutas", "pasos fronterizos" e obter mapas. É uma informação muito importante, especialmente se a viagem for de aventura por regiões distantes e despovoadas! Isso eu posso afirmar com segurança!

Vialidad Nacional - Argentina. Procure a guia "Mapas e Rutas" e a caixa de seleção "Estado de Rutas".

Ministerio de Obras Publicas - Chile. Procure em "Servicios MOP - Información Vial, Carreteras y pasos fronterizos.

Roteiros de aventura no Atacama, Aconcagua e Huaraz - Portal Extremos

2011-02-04T12:30:00.000-02:00

O Portal Extremos disponibiliza em seu site roteiros de aventura em várias regiões do mundo. Aqui na América do Sul já foram publicados os guias do Atacama, Aconcágua e Huaraz. Novos roteiros estão programados. Acesse e faça o download para conferir as dicas e, quem sabe, programar a sua próxima aventura. O material é de ótima qualidade!

Concurso de fotografia do blog rodandopelomundo. Visite e participe!

2011-02-02T10:21:00.004-02:00

PRAZO ENCERRADO PARA ENVIAR FOTOS, MAS VOCÊ AINDA PODE VOTAR!

Reproduzo abaixo o post do blog Rodandopelomundo, do Michel Zylberberg, que lança e divulga um concurso de fotografias que ele está promovendo. O primeiro tema é FÉRIAS! Passe no álbum do concurso no Facebook e "curta" a sua fotografia preferida. Você também pode participar mandando a sua foto. Basta seguir as instruções!

Aproveite para visitar e vote na minha foto!

Estávamos visitando a pinguineira de Punta Tombo quando fomos surpreendidos pela cena. Um guanaco cruza o sendero de visitação bem na nossa frente. Deu tempo para levantar a máquina, enquadrar o animal e também registrar a surpresa dos amigos que vinham mais atrás! Foi um momento linda da viagem de 2009!

Do momento em que tive a idéia, joguei ela no twitter, a galera aprovou dando ideias legais e que decidi mesmo fazer o concurso fotográfico, deve ter dado uns 10 minutos – no máximo! :D

Como sempre digo, viagem e fotografia foram feitos um para o outro. Se você curte fotografar e ficou interessado, confira como participar:

- O primeiro tema é férias. Vago? Isso aí, mande uma foto feita nas férias e estará concorrendo! Os próximos temas serão mais restritivos!
- Como muitas vezes é difícil diferenciar um fotógrafo profissional de um amador, todos poderão participar.
- Todas as fotos terão que ser enviadas em formato JPG (até 5Mb) para o e-mail foto@rodandopelomundo.com, com nome completo, lugar e data (mês e ano) que foi feita. Cada participante poderá mandar apenas uma foto – montagens de várias fotos não serão permitidas.
- Caso o e-mail contenha todas as informações e a foto corresponda ao tema, será publicada no álbum especialmente criado para o concurso na nossa página Facebook.
- A foto vencedora será aquela que um número maior de pessoas clicar em “curtir”, evitando assim que um usuário vote mais vezes na mesma foto.
- O link direto da foto poderá ser divulgado no Facebook, Twitter, etc..
- A duração de cada concurso será de 1 (um) mês, contando a partir da data de publicação do post referente ao concurso.

Os prêmios até o momento são um calendário 2011 personalizado com as 12 melhores fotos da primeira edição do concurso e a publicação de um banner (250×250 pixel) que será publicado durante 1 mês na barra lateral do Rodando Pelo Mundo. Mas vamos tentar encontrar possíveis patrocinadores para que pelo menos os três primeiros lugares recebam uma premiação.

OBS.: Caso alguém queria colaborar com um prêmio (livro, CD, etc.), favor mandar e-mail para foto@rodandopelomundo.comcom a proposta.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo formulário de contato do blog, pelo Facebook ou pelo Twitter@rodandoomundo.

As Capillas del Marmol - Chile, região de Aysen - 27/04/2009

2011-01-29T17:34:00.101-02:00

Estou voltando aos posts da Expedição Corazón Patagónico para completar os relatos da viagem que fizemos até a Carretera Austral - Chile. Esclareço que não tenho uma sistemática linear nesses relatos, até mesmo porque a viagem foi em 2009, mas quem desejar encontrar o "fio da meada" pode pesquisar no blog a partir das palavras-chaves. Tá tudo organizado pelas tags!

No dia 27 de abril de 2009 estávamos acantonados em Puerto Tranquilo. Este é um dos vários pueblitos localizados ao longo da Carretera Austral. Nossa programação do dia incluia duas visitas: as Capillas del Marmol e o Glaciar Exploradores.

Ainda no dia anterior já tínhamos acertado com um dos barqueiros da vila para fazermos o passeio das capillas no lago General Carrera. A duração da visita seria de aproximadamente uma hora e meia. E o dia amanhecera lindo, com vento calmo, se é que tem vento calmo na Patagônia, ou seja, um dia perfeito para navegar no lago.

Mas afinal, o que são as Capillas del Marmol? Tecnicamente são cavernas e formações rochosas que resultaram da erosão fluvial numa área de falésias do lago General Carrera. Lendo assim parece meio complicado, mas as fotos podem dizer melhor do que se trata! O fato é que essas formações são muito, muito lindas e especiais, classificadas no Chile como santuários da natureza. Durante o passeio, com extrema habilidade, o barqueiro aproxima o bote à distância do toque das mãos, "estaciona" e também cruza por entre e através de várias dessas formações. É fabuloso! Agora escrevendo este texto eu só posso dizer que todos nós sentimos uma alegria e felicidade imensas em conhecer este lugar longínquo do sul do Chile. E para encurtar a história, selecionei algumas fotos batidas pelo amigo Adriano e uma feita pela Márcia, pois eles merecem esta singela homenagem, afinal de contas eu não sou a única pessoa que fotografa durante as viagens! Valeu!

Na volta do passeio, tomamos um ótimo chimarrão preparado pela Verinha!

Foto do dia: Paraty - Rio de Janeiro

2011-01-28T03:34:00.005-02:00

De quando em vez vou postar fotos legais que fizemos durante as viagens, mas que não deu muito tempo sequer para curtir! Esse é um dos visuais que se pode apreciar em Paraty nos tradicionais passeios de escuna. Paraty é uma cidade simplesmente apaixonante e linda!

Viagens de avião - cancelamentos e atrasos - II

2011-01-22T18:42:00.010-02:00

Outro dia eu escrevi a respeito de cancelamentos e atrasos em viagens de avião. Na verdade fiz uma tradução/adaptação de um artigo publicado no site do Frommers. Uma das dicas daquele post falava sobre conhecer os seu direitos. Então eu havia prometido registrar algumas informações sobre atrasos e cancelamentos de voo e quais os seus direitos aqui no Brasil. A base dessas informações é o material disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac. Você pode acessar o site no link disponibilizado e baixar os folders explicativos completos. Segue um resumo sobre algumas dessas informações.

Nos casos de atraso e cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não realizado por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, overbooking, etc), o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo às suas necessidades imediatas.

A assistência é oferecida gradualmente, pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de embarque, conforme demonstrado a seguir:

A partir de 1 hora: comunicação (internet, telefonemas, etc).

A partir de 2 horas: alimentação (voucher, lanche, bebidas, etc).

A partir de 4 horas: acomodação ou hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará esse tempo),ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reacomodação ou reembolso. A assistência material deverá ser oferecida também aos passageiros que já estiverem a bordo da aeronave, em solo, no que for cabível. A empresa poderá suspender a prestação da assistência material para proceder ao embarque imediato.

Dica de lindas fotos panorâmicas!

2011-01-22T17:43:00.000-02:00

Ainda não sei como esses caras conseguem fazer fotografias tão fantásticas! Acesse o site http://toursfromabove.com/ e veja lindas fotografias panorâmicas. Eu olhei duas, uma do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e outra da Opera House, em Sydney, mas são tantas. É possível movimentar a panorâmica e visualizar um cenário de 360 graus. É algo fabuloso! A dica é do Abduzeedo.

Duas fotos no Torres del Paine - Chile - 2007

2011-01-19T19:55:00.001-02:00

Tem muita história de Patagônia que eu ainda nem arrenhei! Por exemplo, a viagem de 2007. Fantástica!

Mas com esse acontecimento dos turistas brasileiros que ficaram retidos por grevistas chilenos lá no Torres del Paine, eu lembrei de duas fotos que eu adoro. Foram feitas durante a visita ao famoso parque chileno, na trilha que leva até a base das torres. Foi um momento supremo daquela viagem! Nem tem mais o que escrever.

A andinista Márcia.

O amigo Frans.

Fotografias lindas de Porto Alegre, absurdas!

2011-01-16T09:38:00.002-02:00

Vale divulgar este site que trata de design gráfico. Tem fotos lindas de Porto Alegre; é um absurdo o trabalho dos caras. Acesse - Abduzeedo. A foto abaixo é minha. Um visual a partir do Museu Iberé Camargo.

Viagens de avião - cancelamentos e atrasos - I

2011-01-11T21:55:00.012-02:00

Buenas, este é o primeiro post oficial de 2011. Feliz 2011 para quem nos acompanha!

Faz tempo que eu não escrevo algo a respeito do planejamento de viagens. Andei lendo uma matéria interessante no site do Frommer's e apresento aqui um resumo dos tópicos que são importantes para considerar em casos de interrupção das viagens por questões ligadas aos fenômenos meteorológicos e desastres naturais. Você já pensou no caso daquelas pessoas que passaram o Natal presas nos aeroportos em virtude das fortes nevascas que atingiram os Estados Unidos e a Europa? Ou naqueles dias da erupção do vulcão da Islândia? Seguem as dicas, em especial para os "brazucas" que estão cada vez mais utilizando os aeroportos de todo o mundo! Obviamente que estou interessado em viajar de avião ... na América do Sul, é claro!

1. Ter um seguro

A maioria das apólices de seguro de viagem cobrem atos de Deus como furacões, inundações e nuvens de cinzas! Procure por uma apólice com cláusula de "atraso de viagem" se você estiver mais preocupado em ficar preso no meio da viagem. É melhor do que ter que cancelar a viagem por completo. As companhias de seguros não devolvem apenas o seu dinheiro. As linhas de assistência gratuita podem remarcar seus vôos e encontrar hotéis quando você estiver no prejuízo.

2. Cancelar ou Remarcar

Se você ainda não embarcou no entanto, a maioria das companhias aéreas vão permitir que você remarque ou atrase a viagem. Mas as políticas e os prazos variam de companhia para companhia, e elas não são consistentes.

3. Manter um dinheiro disponível

É uma boa idéia ter no bolso o valor de pelo menos três dias de recursos financeiros para qualquer eventualidade. Verifique se o seu cartão Multibanco funciona em seu destino e passe algum dinheiro adicional para a sua conta corrente antes da viagem para que não seja apanhado de surpresa.

4. Conhecer os seus direitos

A União Européia (UE) e o Canadá têm leis que podem ajudar os viajantes encalhados. Os EUA, notavelmente, não. (Nota do blog: veremos em outro post como funciona no Brasil)

A UE tem a maior proteção para os passageiros. As proteções da UE se aplicam se você estiver voando de um aeroporto da UE, ou se você está voando para a UE com uma companhia de bandeira da UE. Se um vôo foi cancelado ou sujeito a um "atraso" (que é de 2-4 horas, dependendo do destino), os passageiros podem manter contato com duas pessoas de fora do aeroporto e obter refrescos e quartos de hotel às custas da companhia aérea. Entretanto não existe limite de tempo para colocá-lo no ar!

No Canadá, se seu vôo atrasar mais de quatro horas, as companhias aéreas devem dar aos passageiros um vale refeição. Se ela está atrasada mais de oito horas e durante a noite, a companhia aérea deverá pagar por um hotel, mas só se você estiver no meio de uma viagem.

Mas, além desses países, basicamente você está à mercê de sua companhia aérea. Muitos países subscrevem a Convenção Internacional de Montreal, que prevê até 6.176 dólares em compensação por atrasos nas viagens. Mas o tratado diz que os transportadores "não devem ser responsabilizados", se "tomaram todas as medidas que poderiam razoavelmente ser exigidas para evitar o dano ou que era impossível para ele ou eles tomarem tais medidas." As circunstâncias extremas, como as erupções de vulcões, geralmente se encaixam na categoria de "impossível". E se você quiser obter compensação, poderá ter que processar a companhia aérea. Você pode encontrar compromissos do prestador de serviço em seu Contrato de Transporte, que a companhia aérea deve oferecer a seu pedido.

5. Mover-se rápido ou ficar

Modos alternativos de viagem enchem muito rapidamente quando há uma catástrofe de grandes proporções. Se você pode encontrar uma rota alternativa rápida, é possível ficar de fora da zona de problemas, mas o seu improviso de trem ou viagem de ônibus não poderá ser reembolsado pela sua operadora. A menos que esteja em perigo físico imediato, permanecer onde está até os vôos regularizarem é quase sempre mais barato do que tentar encontrar seu próprio caminho para resolver o problema.

6. Ou apenas ser flexível

Isso se você está disposto a mudar seus planos e não está com demasiada pressa ...

Traduzido e adaptado de:

When Weather Interrupts Your Trip: 6 Things to Do.

Sascha Segan - www.frommers.com

Machu Picchu e fotografias de Hiram Bingham

2010-12-27T20:26:00.233-02:00

No último dia em que estivemos em Cusco fizemos algumas caminhadas pela cidade e eu aproveitei para comprar um livro sobre Machu Picchu. O livro chama-se "Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas", por Hiram Bingham. O título original da obra é "Lost City of the Incas".

Esse livro é o relato do Professor Bingham a respeito da descoberta de Machu Picchu em 1911. Portanto, no ano de 2011 será completado o centenário de um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Eu cheguei a ver no Museu Inca uma linda fotografia do sítio arqueológico na época de sua descoberta, no momento em que o Sr. Bingham e sua equipe começavam a realizar a limpeza da vegetação que crescera sobre as construções, provavelmente na expedição que se seguiu, em 1912. Depois fiquei sabendo que existem mais de 12.000 fotografias documentando as expedições de 1911, 1912 e 1914/1915. Lamentei o fato da edição do livro que eu comprara ter substituído as 12 fotografias originais feitas pelo Professor Bingham e trocado-as por fotografias modernas. Desta forma resolvi procurar alguns arquivos dessas imagens que estão disponíveis em determinados sites na internet. Apresento algumas dessas mais abaixo.

E dessa singela busca pelas fotografias terminei conhecendo uma polêmica envolvendo a exploração de Machu Picchu. Duas discussões importantes nós já conhecíamos a partir das explicações dos guias peruanos. Machu Picchu nunca foi uma cidade "perdida", mas apenas uma cidade abandonada por seu povo, ainda no princípio da invasão espanhola. Os povos indígenas que continuaram habitando o vale do rio Urubamba sempre souberam a respeito de sua existência. Inclusive foram indígenas que viviam nesse vale que conduziram o historiador Hiram Bingham até a cidade. Esses indígenas faziam uso de alguns dos andenes de Machu Picchu para os seus cultivos. Portanto, o Professor Bingham é considerado o "descobridor científico" da cidade, pois foi o primeiro a estudá-la, mapeá-la e divulgá-la ao mundo.

A segunda polêmica reside no fato de que o Sr. Bingham retirou do Perú aproximadamente 4.000 objetos arqueológicos, entre cerâmicas, objetos de metal, ossos humanos etc., levando-os para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, para estudos científicos. A licença fornecida pelo governo peruano teria uma validade de 18 meses, mas já transcorreram quase 100 anos e esses objetos nunca foram devolvidos ao país de origem. Recentemente, após duras batalhas e fervorosas discussões empreendidas pelo povo peruano, no mês de novembro passado, foi anunciado um acordo entre a Universidade de Yale e o Governo do Perú para repatriar os objetos arqueológicos. Embora exista uma crescente tendência internacional para os casos de espoliação arqueológica, caso do Perú, Egito e de tantos outros países pobres que foram saqueados de seus tesouros culturais por exploradores de diversas nações "desenvolvidas", resta saber se o acordo será efetivamente cumprido!

A terceira polêmica eu fiquei conhecendo nos últimos dias, justamente por estar procurando as fotografias antigas. Em 2008 foi divulgado por um pesquisador independente, Paolo Greer, de que o verdadeiro descobridor de Machu Picchu teria sido um engenheiro alemão chamado Augusto R. Berns, que pelo que se sabe teria conduzido um "empreendimento" como saqueador de tumbas incas no Perú, um "huaquero", em especial no vale do Urubamba. Isso 40 anos antes de Bingham chegar em Machu Picchu. Só que no próprio livro do Dr. Bingham ele admite, em mais de um trecho, que durante o período de esquecimento da cidadela, outros deveriam tê-la visitado e saqueado objetos de grande valor.
Seja qual for a polêmica em torno da descoberta científica e dos métodos empregados pelo Dr. Hiram Bingham, é inegável a sua contribuição para a divulgação de Machu Picchu, alavancando esse sítio arqueológico para uma condição de renome internacional na ciência e no turismo e passando a ser considerado uma das grandes maravilhas produzidas pelo ser humano no mundo.

Hiram Bingham, o descobridor científico de Machu Picchu.

Deslocamento da expedição de 1911.

Machu Picchu, como foi encontrada pelo Professor Bingham em 1911.

Escavações em Machu Picchu, Expedição de 1912.

Templo do Sol. Após as escavações em 1912.

Operações de limpeza da vegetação durante a expedição de 1912.

Machu Picchu, após as operações de limpeza da vegetação em 1912.

Expedição Inti & Killa II - últimos dias

2010-12-24T17:27:00.304-02:00

No dia anterior havíamos ingressado na Argentina, após um rápido trajeto de dois dias pela Bolívia. Não cheguei a comentar no post anterior, mas novamente as atividades de fronteira, a quinta da viagem, foram cansativas. Tanto do lado boliviano como no lado argentino ficamos esperando bastante tempo até descobrir onde, quando e quem iria nos atender. Mas acima de tudo, estávamos felizes por regressar à Argentina, país pelo qual criamos grande afeição desde a nossa primeira visita em 2005.

Pernoitamos em Tilcara e não tivemos horário para acordar, pois o dia anterior tinha sido bem exigente e era necessário um bom descanso. Pela manhã fizemos tudo em ritmo tranquilo, tomamos nosso café na santa paz e partimos da hosteria na direção de Salta sem muita pressa. Aproveitamos para visitar a boa feira de artesanato no centro de Tilcara, fazendo compras de algumas lembranças para a família e amigos.

De Tilcara fomos rapidinho até Salta, pois a distância é de apenas 163 quilômetros. Chegamos logo no início da tarde e de cara aproveitamos para abastecer o carro, já pensando na preparação da etapa de retorno. Depois de abastecer ainda gastamos quase uma hora até conseguirmos um hotel próximo do centro histórico da cidade, pois queríamos fazer os passeios à pé, sem depender do nosso jipe. Terminamos conseguindo hospedagem no Hotel Bonarda, localizado a tão somente duas quadras da Plaza Central! Esse hotel foi um dos melhores da viagem, de boa categoria e destacado pelo atendimento cordial de seus funcionários. Suas instalações são interessantes, pois apresentam uma combinação harmoniosa entre o estilo tradicional e a decoração moderna, tudo reunido numa casa histórica de princípios do século passado.

Resolvidas as questões de ordem prática, fomos às "calles"! Salta, "La linda", já era nossa conhecida da viagem ao Atacama, em 2007. Como a cidade tinha deixado uma impressão muito boa daquela época, resolvemos incluí-la em nosso roteiro, porém com um propósito bastante específico: conhecer os "Los Ninõs del Volcán Llullaillaco" no Museo de Arqueologia de Alta Montaña. Os "ninõs" são três das mais perfeitas e impressionantes múmias já encontradas por arqueólogos, seja aqui na América do Sul ou em qualquer outro lugar do mundo! Essas crianças foram oferecidas em ritual inca de sacrifício, no cume do vulcão Llullaillaco, em plena Cordilheira dos Andes, a 6.730 metros de altitude! Pois além dessas múmias serem das mais impressionantes já encontradas pela humanidade, o conjunto de roupas e objetos que elas portavam em seus túmulos está intacto e preservado. Esse foi um dos pontos altos da viagem e foi muito emocionante conhecer toda a história que envolveu essas crianças. Tivemos a oportunidade de conhecer "La Niña del Rayo", uma vez que elas nunca são apresentadas juntas, havendo a cada três meses a troca no expositor especial que as mantém em condições ambientais controladas. Também toda a coleção do museu é muito rica e compensa gastar no mínimo umas duas horas para a visitação.

Após a visita ao museu entramos na "fase de relaxamento final". Sentamos num dos cafés da linda Plaza de Armas e pedimos uma cerveja Salta "rubia" bem gelada. Sim, por aqui tem uma cerveja local que vale experimentar! Ficamos por ali, batendo um papo, curtindo o visual dos prédios históricos e rememoramos os lindos momentos dessa expedição que estava terminando com sucesso.

Nos três dias que se seguiram, 23, 24 e 25 de setembro, percorremos os 1.800 quilômetros de estrada que nos separavam de Porto Alegre. Nesse trajeto vencemos o Chaco, considerado aborrecido por muitos, e pernoitamos na cidade de Presidencia Roque Sáenz Peña, uma ótima referência com muito boa estrutura para viajantes nessa região. Tivemos mais um pernoite já no Brasil, na cidade de Santana do Livramento, e no terceiro dia concluímos com extremo contentamento mais uma fantástica viagem por esse fabuloso continente, a América do Sul.

Com este post eu encerro o relato da viagem e agradeço imensamente a todos aqueles que visitaram o blog e leram essa nossa história. Agradeço em especial os comentários, os elogios às fotografias e todo o incentivo que recebemos dos seguidores e de blogueiros que nos acompanharam. Peço desculpas por erros que eu tenha cometido no uso da linguagem escrita ou pela demora em postar as informações, pois o intento era fazer a viagem e ir relatando durante o seu desenrolar. Só que eu descobri que na prática isso é muito dificil, começando pelas conexões de internet que nem sempre são boas. Assim os atrasos foram se acumulando nas postagens e depois, na volta ao trabalho, faltava tempo para colocar os textos em dia. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, valeu a experiência!

Nos próximos posts pretendo abordar alguns assuntos que continuo estudando a respeito de Machu Picchu e os segredos que envolvem o seu descobrimento. Aos poucos também pretendo completar posts das outras viagens que fizemos. Abraços a todos, Feliz Natal e Próspero 2011!

"La Doncella" - Autoria desconhecida.

"El Niño". Autoria desconhecida.

"La Niña del Rayo" - Autoria desconhecida.

Cafés na Plaza de Armas - Salta

Vai uma Salta "Rubia"?

Quem disse que o Chaco não pode ser bonito?

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sétimo e décimo oitavo dias - 20/09/2010 e 21/09/2010 - III

2010-12-15T20:00:00.005-02:00

Dia 21 de setembro. Partimos às cinco e meia da matina de Challapata seguindo para Potosi. Ainda bem que não seguimos dirigindo durante a noite do dia anterior, pois depois de Challapata encontramos uma estrada cruzando serras muito íngremes e com curvas perigosas!

Depois de passarmos por Potosi rodamos em rípio e trechos de estrada asfaltada, com muitas obras e desvios, até Villazón. Em breve vai dar para seguir pelo sul da Bolívia até o Peru utilizando essas estradas totalmente asfaltadas. Lá pelas cinco da tarde estávamos dando o adeus para a Bolívia e abraçando a Argentina! Ainda não era o nosso Brasil, mas pareceu que tínhamos chegado em casa! Ficamos muito felizes em reencontrar as lindas cores da Quebrada de Humahuaca!

Tocamos noite adentro e chegamos em Humahuaca, mas ficamos frustrados, pois a cidade estava cheia em virtude de um concurso da miss Jujuy e ficou difícil conseguir um hotel. Então rodamos mais uma hora e pouco até Tilcara, encontrando uma boa hosteria de cabanas próximo da cidade, El Portal de La Quebrada. Jantamos um bom bife de chorizo com uma Quilmes bem gelada! O sono foi dos deuses!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sétimo e décimo oitavo dias - 20/09/2010 e 21/09/2010 - II

2010-12-12T19:50:00.006-02:00

Dia 20, ainda. Depois dos desafios impostos pela fronteira boliviana seguimos em frente na direção de La Paz, localizada uns 100 quilômetros adiante. E não tínhamos nenhuma intenção de visitar a maior cidade do país. Somado a isso ficamos bastante preocupados com a perda de tempo que tivemos na aduana, pois eu tinha idéia de tocar até Potosi, mas com o tempo gasto já começara a pensar nas alternativas que teríamos no caminho.

Até La Paz seguimos tranquilos pela Ruta 1, mas quando chegamos na região metropolitana a coisa esquentou. La Paz é uma cidade grande, com mais de dois milhões de habitantes e um trânsito muito caótico. E nessas condições, mesmo com o auxílio do GPS, eu não poderia errar o caminho, pois isto representaria mais perda de tempo e dores de cabeça para voltar à estrada. Enfrentamos avenidas com tráfego pesado e engarrafamentos de carros, vans de transporte coletivo, caminhões e muitos, mas muitos pedestres caminhando e correndo por entre os veículos. Rezamos para não enfrentarmos uma colisão ou atropelamento, coisa que parece muito fácil de acontecer! Fomos seguindo devagar, com muita atenção, não erramos o caminho e aos poucos fomos nos afastando do centro urbano. Ufaaa!!!

Depois da capital de fato esperava caminho livre até Potosi, mas já estava pensando numa alternativa onde poderíamos dormir para não viajar durante a noite. Porém, o tráfego após La Paz continuou pesado, com muitos caminhões na estrada nos dois sentidos e grande dificuldade para fazer as ultrapassagens, pois a estrada está localizada numa região de colinas, com subidas e descidas constantes. Depois que passamos por uma estação de pedágios começei a vencer vários caminhões e acelerei mais para retomar o ritmo de viagem. E aí foi o nosso azar! Quando começamos a descer o topo de uma dessas colinas fomos apanhados por uma patrulha rodoviária! Um dos guardas agitou vigorosamente uma bandeira vermelha fazendo sinal para encostarmos. Pensei comigo mesmo: "Agora estamos ralados!!!". Eu não tinha nada para discutir, pois vinha a uns 110 km/h e o limite era de 80. Quando paramos os guardas deram uma dura danada, mostraram o registro no radar e um livreto com a legislação que tínhamos infringido. Falou que teríamos que retornar até o posto policial para preenchimento da multa, etc, etc. Eu fiquei frio, calmo e submisso, pois isto seria o caos para nós! Ainda assim, resolvi arriscar e perguntar se não poderia pagar a multa alí mesmo. Bom, foi a deixa que ele queria ouvir. Mandou que eu descesse e fosse até a viatura. O discurso mudou radicalmente e tudo ficou mais calmo. Disse que não queria nos causar prejuízo e se pudéssemos alcançar uma importância tudo estaria resolvido. A multa era de 200 bolivianos! Voltei para o carro pensando rápido e conversei com a Márcia. Nosso dinheiro estava contadinho, mas não tínhamos outra alternativa. Era pagar ou ficar encrencado com a polícia naquele cafundó. Achei que poderíamos alcançar 100 bolivianos e se precisássemos poderíamos fazer novo câmbio em Potosi. Voltei até o carro da patrulha e ofereci a quantia. Disse que era o que dispunha, pois tinha mais despesas no caminho. O patrulheiro pegou a grana e devolveu a minha carteira de motorista. Advertiu-me para que eu dirigisse devagar e que só estava querendo ajudar! Não queria que eu ficasse com má impressão do país. Tá bom! Agradeci e disse que tomaria mais cuidado com a velocidade. Voltei para o carro e tratamos de cair fora rapidinho. Ainda que essa situação tenha sido "resolvida" com o menor prejuízo para a viagem, andamos muitos e muitos quilômetros amuados com aquele episódio. Nesse tipo de situação, que não era a primeira vez que enfrentávamos em nossas viagens, a gente fica muito desprotegido e com uma sensação de insegurança muito grande. Também não é nada agradável ter que pagar propinas, mas a desvantagem da situação é tal e a encrenca pode se tornar tão grande que o negócio é tentar encerrar a situação o mais rápido possível. Alguém já viu aquela série "Férias na Prisão"?!!

Seguimos mais devagar e passamos por Oruro. Seria um bom local para o pouso, mas ainda era cedo para encerrar o dia e resolvemos seguir em frente. Quando a noite já estava caindo encontramos uma alternativa para dormir em Challapata, num hotelzinho muito, muito simples, o Residencial Diar. Porém tinha o básico e necessário: uma cama limpa para dormir, banho e um lugar para guardar o carro. No dia seguinte, 21, acordamos às 5 horas da manhã para terminar o capítulo da Bolívia. Valeu!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sétimo e décimo oitavo dias - 20/09/2010 e 21/09/2010

2010-12-11T18:49:00.003-02:00

Recordando, no último post narramos a decisão de voltamos ao Brasil pelo trajeto Bolívia-Argentina, ao invés de seguir via Chile-Argentina. Depois da viagem que fizemos em 2009 passei a considerar a Bolívia um trajeto radical, pois o país é bonito, tem uma rica história e forte cultura indígena, mas com vários problemas decorrentes da sua condição de pobreza (infraestrutura muito precária, corrupção de autoridades, segurança, baixa receptividade aos viajantes etc.). Mas tudo bem, ainda assim achamos que valeria cruzar o país para fazermos um novo caminho e reduzirmos o regresso ao Brasil em um dia.

Um dos maiores estresses nessas viagens são as fronteiras, pois da cabeça das autoridades de cada país podem surgir grandes barbaridades para o viajante. Sair do Perú foi a maior facilidade. Em Desaguadero Perú fizemos um rápido trâmite e logo estávamos liberados. Aproveitamos para fazer câmbio no lado peruano, pois segundo nos informaram não haveria no lado boliviano. Ficamos muito inseguros da quantidade de bolivianos que precisaríamos e das conversões, pois já era a sexta moeda que entraria nas contas (real, dólar, pesos argentinos, pesos chilenos, soles e por fim, os bolivianos). Chegou a dar um nó em nossas cabeças, mas depois de muitas contas na calculadora chegamos à conclusão de que não seríamos enrrolados nas trocas e de quanto seria necessário para atravessar a Bolívia em dois dias. E teríamos que ter dinheiro para tudo, pois não aceitariam cartão de crédito em lugar nenhum no caminho.

Feito o trâmite no Perú e o câmbio seguimos felizes para o carro para atravessar para o lado boliviano. Aí surgiu o primeiro problema! Simplesmente do nada apareceu um fiscal fdp cobrando cinco soles pelo estacionamento do jipe. E tinha que ser pago em soles! Bem, a Márcia tinha terminado de entregar, generosamente, os últimos soles que tínhamos para uns rapazes que ficaram "cuidando" do carro. Fiquei muito zangado com ela, pois eu tinha avisado para guardamos uns trocados para uma eventualidade. Agora não tínhamos mais dinheiro peruano, que saco, e estávamos perdendo tempo precioso!!! Perguntei se não poderia pagar em bolivianos, mas o cara, com pouquíssima boa vontade, não aceitou. Então voltamos no câmbio para trocar dinheiro novamente. Só que eles não aceitaram fazer troca de uma pequena importância! Putz! Então lembrei que eu tinha dois dólares na carteira e voltamos ao carro para oferecer ao fiscal. Ele aceitou os dólares, mas ainda queria mais um sol, que m! Remexendo nos bolsos achamos uns trocados perdidos e conseguimos completar o pagamento do estacionamento. Perdemos mais tempo com isso do que fazendo o trâmite da fronteira peruana!!!

Bem, atravessamos os metros da ponte que passa sobre o canal vertedouro do lago Titicaca e chegamos no Desaguadero boliviano. O aspecto não era nada convidativo. Essas cidades de fronteira sempre tem atividade de contrabando e lembram muito a paraguaia Ciudad del Este, só que mais pobres e sujas. Estacionamos o carro e saímos a procurar a imigração. Uns guardas de fronteira nos indicaram o local e lá fomos nós para os trâmites de passaporte. Até que achamos rápido o escritório, pois nada era claramente identificado. Preenchemos os formulários necessários e logo ganhamos o visto de turistas.

O passo seguinte seria na aduana, para fazer a declaração juramentada do veículo. Pedimos orientação e nos disseram que o escritório ficava do outro lado do prédio. Começamos a circular o tal edifício, fomos e voltamos e fomos e voltamos novamente e nada de encontrarmos a tal aduana. Perguntamos para um e para outro, abrimos portas indevidas, mas nada de uma resposta esclarecedora. Até que caímos na real e percebemos que o tal escritório da aduana era uma salinha suja e empoeirada na esquina do mesmo prédio da imigração. Não tinha identificação visível, a porta estava acorrentada e a janela do guichê de atendimento fechada. Tentei divisar o interior e percebi que não havia movimento qualquer. Meu Deus, quanto tempo teríamos que esperar até o fiscal voltar? Esperamos mais um pouco e voltei a falar com os guardas de fronteira pedindo orientação. Só que esses caras nunca são do tipo amistoso e você não quer ficar fazendo perguntas, pois sabe que eles ficam aborrecidos e não querem prestar atenção aos estrangeiros. Percebe-se que o pensamento é mais ou menos assim: você chegou até aqui por vontade própria, então, vire-se sozinho e não encha o saco! Ainda assim eles deram uma informação, bem mais ou menos, dizendo que se não havia ninguém na aduana eu deveria seguir adiante até o escritório principal, se não me engano chamado de aduana Quemada. Perguntei onde ficava e eles me disseram que eu encontraria no caminho!!! Que insegurança bateu na gente. Entrar Bolívia adentro sem o documento do carro, procurando uma aduana com localização duvidosa. Mas o que fazer, não tínhamos outra alternativa.

Seguimos devagar pelas ruas pobres da Desaguadero boliviana mas logo percebemos que o caminho tomado estava errado. Abordamos um ciclista e, enfim, encontramos uma alma de boa vontade que nos deu a informação correta. Retomado o caminho chegamos num local cheio de brutos estacionados, o que me fez concluir que ali poderia ser a aduana. Não deu outra. Era alí mesmo! Bom! Estacionamos, eu entrei no escritório com a papelada do carro e logo achei o guichê de atendimento. Fiquei torcendo para que o funcionário não complicasse conosco, pois já tinha lido alguns depoimentos sobre mordidas na fronteira. Assim que fui atendido percebi que o fiscal era um sujeito educado e de bom trato. Começou a fazer o preenchimento das informações no computador, fez algumas perguntas e em seguida pediu-me a fotocópia dos meus documentos e os do carro. Fotocópia?! Sim, teria que apresentá-la para terminar o trâmite! Perguntei onde poderia fazer as tais cópias e ele indicou-me um escritório de despachantes ao lado da aduana. Saí do prédio e caminhei uns metros para logo encontrar o escritório mencionado pelo fiscal. Tinha um rapaz jovem atendendo e logo vi a máquina copiadora. Cumprimentei-o e pedi a cópia dos meus documentos. Recebi como resposta uma negativa, pois a máquina estava com o cartucho tonner vazio! Tava bom demais. Perguntei onde poderia encontrar outra máquina e ele disse-me que no escritório ao lado tinha outra, porém estava fechado. De outro modo só voltando no centro da cidade! Nossa, fiquei desesperado com o tempo valioso de estrada que estávamos perdendo. O dia estava se indo! Algo que poderia ser muito simples de resolver estava virando um verdadeiro transtorno na Bolívia. Voltei ao carro emburrado e avisei a Márcia das tais fotocópias que nos pediram. Toquei de volta para a cidade e começamos a circular pelas ruas. Parei, desci do carro e fui perguntar para algumas pessoas no comércio. Na rua ao lado tem uma casa com máquina, disseram umas moças. Bom! Fui até o lugar, faceiro, mas estava fechado. Meu Deus! Perguntei para uma outra pessoa. Na ponte você vai encontrar, falou um rapaz. Na prática nós estávamos voltando para o Perú! Tocamos para a ponte e desci para perguntar. A Márcia ficou para guardar o carro, pois achamos arriscado deixar nosso veículo sozinho. Caminhei e entrei num lugar que parecia uma agência de banco, mas não quiseram me atender. Saí e procurei um outro escritório. O segurança do prédio disse que tinha uma máquina mais perto da ponte. Caminhei para o lugar indicado e achei a tal copiadora. Ficava num botequinho, um lugar bem improvável para uma máquina de xerox. O detalhe insólito: caminhamos tanto para chegar novamente em frente ao prédio da imigração! Gastamos quase uma hora nessa brincadeira! Bem, fiz as tais cópias, comprei um refrigerante para ajudar no troco e fiz uma ligação para casa. Falei com a minha irmã. De costume avisei que estava tudo bem conosco e que não se preocupassem. Todo mundo bem em casa!
Voltei contente para o carro e avisei para a Márcia que conseguira as fotocópias. Tocamos novamente para a aduana e terminamos os trâmites sem maiores problemas, pois o fiscal nos deu prioridade no atendimento. Graças à Deus, agora poderíamos seguir em frente na direção de La Paz!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sétimo dia - 20/09/2010

2010-11-27T18:21:00.000-02:00

Amanheceu e estávamos em Puno. Chegara o momento de retornarmos ao Brasil! A última etapa dessa linda viagem que empreendemos ao sul do Perú. Nosso trajeto previa a volta pelo Chile e Argentina, praticamente refazendo o caminho da ida. Era a opção mais segura pois estávamos viajando "solo". Só que o destino carregou-nos para um país praticamente descartado no planejamento da viagem, a Bolívia!

A Bolívia já era nossa conhecida de 2009. Estivemos no sul do país fazendo uma expedição pelo Salar Uyuni. Trata-se de um país muito interessante, de grandes belezas naturais e rica história, mas um tanto complicado em nossa avaliação. Problemas com agentes da fronteira e a polícia, falta de estrutura no país, pouco acolhimento da população em geral, entre outras dificuldades, são ingredientes que podem causar aborrecimentos numa visita ao país. Só que com vantagens tentadoras: redução de um dia no trajeto de retorno ao Brasil e a possibilidade de conhecer novas paisagens e lugares!

Saindo de Puno nossa intenção era seguir na direção de Tacna, bem ao sul do Perú, ingressar no norte do Chile via Arica e chegar em San Pedro de Atacama ao anoitecer. Só que para chegar em Tacna a estrada seguia margeando o Lago Titicaca e conduziria primeiro até Desaguadero, bem na fronteira entre o Perú e a Bolívia! Alí, a Bolívia, bem no nosso caminho, tentando, representando mais aventura!

Eu vinha dirigindo quieto, sem quase falar com a Márcia; a cabeça fervilhando em pensamentos e ponderações intermináveis! Vamos, não vamos? Vantagens e desvantagens! E a segurança pessoal? Estamos sozinhos. Câmbio; mais uma troca de moeda; de quantos bolivianos precisaríamos? A fronteira; será que complicariam conosco? E dessa vez não compartilhei com ela e assumi o risco pela decisão. Simplesmente comuniquei: "Voltamos pela Bolívia; vamos arriscar pois eu acho que vale a pena!" Ela manifestou certa preocupação, mas como boa aventureira que é, apoiou a modificação radical no trajeto.

Partindo de Puno, às margens do lago Titicaca.

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sexto dia - 19/09/2010 - II

2010-11-15T12:35:00.072-02:00

Após a visita às comunidades flutuantes de Uros seguimos para a última parte do passeio no lago Titicaca, tomando o rumo da isla Taquile. Foram mais duas horas de navegação até chegarmos num dos portos da ilha. Os objetivos do passeio foram conhecer outra comunidade nativa e fazer uma caminhada leve de um extremo ao outro da ilha, passando pela Plaza Central, a aproximadamente 4000 metros de altitude. O almoço num restaurante caseiro também estava incluído na programação.

Os 2500 taquileños vivem basicamente do plantio de milho, batata, quinua e alguns outros tipos de vegetais. Cada família possui algumas ovelhas e também poucas vacas para arar a terra. Na parte de artesanato, outra fonte de renda importante dos habitantes, encontram-se tecidos que estão entre os mais requintados do Peru. Segundo nos informou o guia da excursão, não é permitido que qualquer porção da ilha seja negociada, impedindo assim que o estilo de vida comunitário seja afetado de modo drástico por influências exteriores. Considerando a beleza rústica e natural do local, certamente não faltariam interessados em construir mansões e hotéis de luxo nas encostas da ilha, o que certamente descaracterizaria a cultura dos taquileños.
O que mais chamou a minha atenção no passeio foram os semblantes de linhas fortes do povo e o seu ar reservado e distante. As suas vestimentas também são diferentes dos outros locais que estivemos visitando. Os homens vestem roupas escuras com cintos bordados de lã e gorros coloridos. Já as mulheres vestem saias coloridas em camadas e chales pretos sobre a cabeça.
Durante a nossa breve estada na ilha presenciamos uma reunião da comunidade. Foi até algo engraçado, pois os nativos estavam reunidos em assembléia e concentrados na praça central. Como estavam paramentados e com ar todo solene, os turistas que visitavam a localidade ficaram bastante entusiasmados, pois pensaram que iriam presenciar algum tipo de show. Um dos líderes da comunidade dirigiu-se em espanhol aos visitantes desejando-lhes boas vindas e depois seguiu em interminável discurso na língua nativa, o Quéchua. Aí, a turistada que continuava fotografando e esperando o tal "show", sem entender nadinha do que o nativo falava, foi percebendo que a reunião era coisa séria e que estavam alí para tratar de problemas da vida deles, e que não tinha nada de divertimento para os turistas!!! Aos poucos, com as caras de bobo, todos foram dispersando de fininho.
Pois bem, lá pelas 4 da tarde nos despedimos da isla Taquile e de seus nativos. Chegamos ao porto de Puno depois de 2 horas e meia de navegação, brindados por um belo pôr-do-sol. À noite ainda encontramos o casal Miriane e Paulo para um agradável jantar, concluindo com chave de ouro as visitas no sul do Peru. A excitação pela viagem de retorno ao Brasil já começava a tomar conta das nossas mentes!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-sexto dia - 19/09/2010

2010-11-06T11:07:00.001-02:00

Recordando, na véspera tínhamos chegado na cidade de Puno. Hoje passaríamos o dia embarcados para visitar o lago navegável em maior altitude no mundo, o Titicaca. O programa já estava acertado e logo cedo passaram no hotel para nos apanhar. Nossas visitas incluiam as comunidades indígenas das ilhas de Uros e da ilha Taquile. No início da viagem ao Peru também estivemos pensando em pernoitar na ilha Amantani para termos um pouco de vivência com o povo indígena local, mas ainda em Cusco resolvemos cortar em nome de mais um dia de estada naquela cidade.

No barco da excursão encontramos, só para variar, muitos turistas europeus. Mas logo no início fizemos amizade com um casal de brasileiros muito querido, Miriane e Paulo, de Cascavel, Paraná, com quem conversamos e divertimo-nos bastante durante todo o dia.

A primeira parte do passeio foi realizada nas ilhas flutuantes do povo Uros. Os Uros são um povo indígena de origem pré-incaica que, pelas explicações do nosso guia, passou a habitar essas ilhas flutuantes justamente para fugir da dominação dos Incas. As ilhas artificiais são feitas de "totora", uma erva aquática da família das Ciperáceas, conhecida popularmente no Rio Grande do Sul como junco (Schoenoplectus californicus), porém não sei se da mesma espécie. De qualquer forma, a paisagem nas margens do lago povoado com essas plantas lembra, e muito, o querido Guaíba e a linda lagoa dos Patos!

Pois bem, as ilhas são feitas de nacos flutuantes de raízes de totora, amarrados cuidadosamente uns nos outros para constituir a base. Assim, seu tamanho pode ser aumentado ou diminuído conforme os interesses da comunidade. E se você não gostar de seus vizinhos, basta serrar o seu pedaço da ilha e partir para outro ponto do lago, hehehe! O piso é formado por sucessivas camadas das hastes da totora, dispostas longitudinalmente e transversalmente umas sobre as outras. As ilhas são ancoradas em rochas (16 metros de profundidade no caso da ilha visitada) para não serem arrastadas pelo vento lago adentro. O trabalho de manutenção é contínuo para compensar a decomposição natural das palhas da totora. As casas e barcos são construídas do mesmo material. Também as tenras bases das hastes de totora podem ser consumidas como alimento. Assim, esse povo milenar desenvolveu todo um modo de vida especial com base nessa erva aquática. Muito embora os Uros contemporâneos já possuam vários confortos da vida moderna, ainda assim foi possível ter uma boa idéia a respeito do seu modo de vida singular.

Com o casal Miriane e Paulo, de Cascavel, Paraná.

Com a foto da nossa sobrinha amada, Keka.

Ainda vamos arrastá-la para uma dessas viagens de aventura, hehehe!!!

Murió Kirchner

2010-10-28T09:11:00.001-02:00

Em nossas viagens para a Argentina nos últimos anos, inevitavelmente, estivemos em contato com o cotidiano do país vizinho e o desenrrolar de sua vida política. Fomos "participantes" da abertura de um ano legislativo, na eleição da Cristina, nos bloqueios de estradas feitos pelos "maestros", nos levantes dos agricultores e nas conversas casuais nas quais ouvimos a opinião política dos argentinos. Aqui do Brasil também acompanhamos os principais movimentos do Presidente e de sua sucessora, Cristina, na busca da recuperação e do desenvolvimento da nação platina e sua relação com o nosso país. Desta forma, a morte súbita de Nestor Kirchner não passa despercebida aqui no blog, até mesmo pela sua origem, da província de Santa Cruz, Rio Gallegos, e pelo local de seu falecimento, El Calafate, em plena Patagônia argentina. Fica o registro e o respeito pelo pesar da Argentina que perdeu um grande líder.

Foto: María Eugenia Cerutti - http://www.clarin.com/

Expedição Inti & Killa II - Décimo-quinto dia - 18/09/2010 - II

2010-10-24T18:45:00.000-02:00

Saindo de Tipón rodamos mais uns 90 quilômetros até chegarmos no conjunto arqueológico de Raqchi (118 quilômetros a sudeste de Cusco). Nesta localidade destaca-se o singular Templo de Wiracocha, o Deus criador do Universo na mitologia andina. É uma construção arquitetônica tão peculiar que não possui termo de comparação com nenhum outro monumento pré-hispânico. Trata-se do único prédio inca que apresenta colunas cilíndricas e quatro naves. E não existe nada parecido em Saqsaywaman, Machu Picchu, Pisaq ou Ollantaytambo, as principais ruínas localizadas em Cusco e arredores! Além do templo, o parque arqueológico é composto por uma área de moradias, colcas (silos de alimentos), banhos, uma muralha de 5 km e trechos da trilha inca que ligava Cusco e Collao. É muito bonito e valeu a visita!
Ao final do dia, já escuro da noite, chegamos em Puno. Não foi tão simples achar o hotel para o qual tínhamos reserva, pois chegar à noite em qualquer cidade desconhecida é complicado. Mas no final deu tudo certo e encontramos o Antara Hotel (hotelantarapuno@hotmail.com). É um bom hotel e com preço acessível, embora não fosse tão próximo do centro, porém contava com a garagem para podermos guardar o jipe e ficarmos tranquilos.

Expedição Inti & Killa II - Décimo-quinto dia - 18/09/2010

2010-10-24T12:19:00.004-02:00

Chegou o dia de voltar para a estrada. Partiríamos de Cusco na direção de Puno para no dia seguinte visitarmos o famoso lago Titicaca. Já tínhamos tudo acertado na saída de Cusco, hotel e passeio de barco agendados em Puno pelo Fernando, da Mistical Palt. Isso foi um grande conforto, pois otimizou o nosso tempo e permitiu que ao longo do dia acrescentássemos umas visitas extras. Por recomendações do Carlos, nosso amigo recepcionista do El Andariego, incluímos no caminho entre Cusco e Puno a visita em mais dois sítios arqueológicos, Tipón e Raqchi. Embora sejam sítios importantes, não são tão conhecidos pela maioria dos turistas.

Tipón está situado uns trinta quilômetros ao sul de Cusco e o ingresso já está incluído nos circuitos do "boleto turístico del Cusco", bastando apenas apresentá-lo na entrada das ruínas. Tipón é um grande e bonito complexo arqueológico formado por patamares e canais de água. Conforme pude estudar, foi um lugar importante para os "tarpuntaes", os sacerdotes incas, peregrinarem e renderem culto à água. Também teria sido um possível centro de estudos para cultivos irrigados. Aliás, eu que não sou engenheiro fiquei muito impressionado com a qualidade do sistema de canais e comportas que conduzem a água montanha abaixo. E após tantos séculos ainda estão funcionando com grande perfeição!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-quarto dia - 17/09/2010

2010-10-24T11:02:00.000-02:00

Depois dos vários dias de visitas aos sítios arqueológicos, culminando em Machu Picchu, deixamos um tempo livre para fazermos mais uns passeios sem compromisso de horário em Cusco. Caminhamos no bairro de San Blas e depois visitamos o excelente Museo Inca, que possui ótimas coleções e permite ao visitante ter uma melhor noção da história da região, das civilizações pré-incaicas e dos incas.

No horário do almoço tomamos um táxi e fomos até um shopping popular de Cusco, o El Molino, para ver se eu encontrava uma bota de caminhadas, pois a minha estava machucando bastante os dedos dos pés, dificultando alguns dos passeios. Nem cheguei a comentar, mas no dia anterior desisti de subir o Huayna Picchu, a montanha com a cara do inca que guarnece Machu Picchu, por dores nos dedos dos pés! Pois bem, circulamos pelo El Molino mas não encontrei algum produto que agradasse. No final das contas terminamos parando num pequeno quiosque de comidas, daqueles que só os locais frequentam, para provar um cebiche de peixe rei, acompanhado de "chicharrón", "camote" e "maíz tostado". O cebiche é um dos pratos típico da culinária peruana baseado em peixe cru marinado no suco de limão. Para beber fomos de chicha morada, uma bebida a base de milho roxo e abacaxi que também é característica da região andina. E se tem uma coisa em nossas viagens que se origina pela obra do acaso é a parte gastronômica! Nunca é o foco da viagem, embora a gente sempre termine provando algumas comidas típicas regionais, mas tudo acontece mais na base da sorte! Ainda assim, eu sempre estou disposto a experimentar as combinações de sabores diferentes nas comidas locais. Já a Márcia é mais conservadora e não costuma "assumir riscos" na área culinária, principalmente em se tratando de peixe cru! Eu provei o cebiche e gostei bastante! Ela ficou com as suas restrições!
À tarde voltamos ao hotel para descansar um pouco e arrumar as tralhas no carro para retomar a viagem no dia seguinte. Nosso próximo destino era Puno e o lago Titicaca!

Catedral em Cusco.

Entrada do Museo Inka. É bom contratar um guia no próprio museo

para aproveitar melhor as coleções e exposições da instituição.

Com o agente turístico da Mistical Palt Adventure, Fernando, que organizou todos os

nossos passeios em Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu e também em Puno.

Recepção do El Andariego, com o jovem Carlos. Fomos muito bem recebidos na casa!

Expedição Inti & Killa II - Décimo-terceiro dia de viagem - 16/09/2010

2010-10-18T21:36:00.001-02:00

Depois de presenciarmos um lindo amanhecer em Machu Picchu, passamos todo o dia visitando as ruínas da cidade sagrada, primeiramente com a orientação de um guia e após, sozinhos, fazendo a nossa própria exploração do sítio arqueológico. E depois de tamanha imersão na cultura inca, vivemos momentos lúdicos, fotografando com as simpáticas lhamas, e de descanso do sol ardente, sob a sombra projetada dos terraços, à beira dos penhascos que escorregam até o fundo do vale do Urubamba!

Mais para o final da tarde, lá pelas quatro e meia, cansados de tanto pernear, tomamos um dos micro-ônibus para descer até Águas Calientes. Voltamos ao hotel para apanhar uma bolsa da Márcia e depois paramos num dos tantos restaurantes para tomar uma Cusqueña gelada, acompanhada de uma pizza saborosa. Já no início da noite, embarcamos no trem que nos levaria de volta até Ollantaytambo. Foi uma viagem um pouco cansativa, pois o casal que viajava no banco em frente ao nosso, cara a cara, não parecia nada amistoso; muito diferente do casal de jovens eslovenos com quem batemos um bom papo na viagem de ida! Em Ollantaytambo, na penumbrosa estação, seguimos uma menininha que levantava uma plaqueta e dava gritinhos em meio da multidão de passageiros que baixavam do trem: "- Buuus Lucyyy ... Buuus Lucyyy ... Buuus Lucyyy!!!". Era o nosso transfer, Bus Lucy! Depois de um pouco de confusão na hora da chamada dos passageiros, tomamos uma van que nos conduziria até Cusco. Chegamos no El Andariego já próximos da meia-noite! Ainda bem que no dia seguinte tínhamos o dia livre para descanso!

Expedição Inti & Killa II - Detalhes do planejamento e mapa final da viagem

2010-10-17T15:59:00.000-02:00

Nesses últimos dias não pude publicar nenhum post por motivos de força maior, literalmente! Embora a gente tente levar o blog com uma certa regularidade, nem sempre isso é possível.

O último post tratava sobre a visita em Machu Picchu. Continuarei com mais alguns detalhes e fotos dos outros dias, porém gostaria de postar uma planilha e informações comparando o que foi planejado e o que foi realizado durante a viagem.

A viagem planejada, entre ida e volta, percorreria um trajeto de 8.435 quilômetros, com uma média de 366,7 km/dia. Como uma das características das nossas viagens de carro é a programação independente e flexível, fizemos algumas alterações que resultaram em 8.413 quilômetros totais e média de 382,4 km/dia. São esses os valores finais de distância percorrida. Os valores estão muito próximos, mesmo com as alterações significativas que fizemos, tais como a redução em um dia de viagem e o regresso através da Bolívia, ao invés do retorno via Chile. Do que tínhamos pensado em visitar no Chile, Chuquicamata e Humberstone, deixamos para uma próxima. Não se encaixaram bem no trajeto, pois priorizamos o deslocamento até o sul do Peru no menor tempo possível, o que para nós ocorreu no início do quinto dia de viagem.

No Peru aproveitamos e visitamos tudo o que queríamos, inclusive com o acréscimo de duas ruínas sobre as quais ainda não falei aqui no blog. Acrescentamos um dia em Cusco e reduzimos um dia da visita em Puno, inicialmente prevista para dois, deixando apenas o tempo necessário para o passeio no Lago Titicaca. Foi uma boa troca em nossa opinião. O retorno via Bolívia também valeu muito, pois reduziu o trajeto em um dia de viagem. Salta, "La Linda", nossa conhecida de 2007, apresentou-nos os "Niños del Llullaillaco", que não conseguimos visitar anteriormente em virtude da eleição presidencial argentina, que terminou elegendo a Cristina Kirchner.

Sobre o consumo de combustível. Para rodar os 8.413 quilômetros da expedição, o "Tracker Chumbo" utilizou 783 litros de gasolina, fazendo uma média de 10,77 km/l. Após todas as conversões de moedas (real, dólar, pesos argentinos, pesos chilenos, soles e bolivianos!!!) resultou numa despesa de R$ 1.666,11. Gastamos aproximadamente R$ 75,00 por dia para o abastecimento do jipe. Interessante é o ranking que fiz para os preços dos combustíveis. Considere isso no seu planejamento de viagem (valores médios, convertidos para R$/l):

Brasil - R$ 2,69
Chile - R$ 2,54
Peru - R$ 2,18
Argentina - R$ 1,95
Bolívia - R$ 1,01.

Por fim, seguem a planilha que eu mencionei, comparando o planejado e o executado, bem como o mapinha com o trajeto completo da Expedição Inti & Killa II.

Expedição Inti & Killa - Décimo-terceiro dia de viagem - 16/09/2010

2010-10-02T19:00:00.000-03:00

Águas Calientes. Cinco e meio da manhã. Fazia um friozinho, mas lá em cima ameaçava uma chuvinha. Estávamos desde às 4 horas da manhã na fila dos micro-ônibus que sobem ao santuário arqueológico. Partimos no terceiro veículo. Aquele nascer do sol do dia 16/09/2010 será inesquecível em nossas memórias! Valeu, Machu Picchu!

Expedição Inti & Killa - Décimo-segundo dia de viagem - 15/09/2010

2010-10-02T17:42:00.003-03:00

Depois das ótimas visitas que fizemos aos sítios arqueológicos do Vale Sagrado no dia anterior, era dia de deslocamento para o vilarejo de Águas Calientes, a porta de entrada para as ruínas da cidade de Machu Picchu. Só para recordar a nossa programação anterior, havíamos feito um dia de City Tour em Cusco e um dia de visita ao Vale Sagrado.

Aqui cabe deixar umas dicas. Quem desejar fazer a visita às ruínas do Vale Sagrado e, no mesmo dia, embarcar no trem em Ollantaytambo até Águas Calientes, passar a noite no vilarejo e, no dia seguinte, fazer a visita em Machu Picchu, pode fazê-lo tranquilamente. Assim é possível ecomizar um dia de viagem nos passeios da região. Também é possível, num único dia, tomar o trem em Cusco até Águas Calientes, visitar Machu Picchu e retornar para Cusco ao final do dia. Porém, a viagem de trem dura várias horas e o tempo disponível para visitar as ruínas fica muito curto. Na minha opinião o ideal é ter um dia completo para visitar Machu Picchu. Inclusive, essa dica foi dos amigos Sandro e Jacque que já tinham visitado o Perú.

Pois bem, em Cusco tomamos uma van de transporte local até Ollantaytambo e seguimos até a estação de trens. Nossa composição partia por volta de 14:00 e havia um check-in trinta minutos antes do embarque. Fizemos um lindo passeio, tranquilo, de belas paisagens, com duração de uma hora e meia até Águas Calientes. Chegando em nosso destino, e depois de instalados no Hostal Muyurina, gastamos o final da tarde caminhando pelas estreitas ruelas do vilarejo. Vimos vários caminhantes, com suas mochilas pesadas, caras cansadas, porém alegres, que chegavam dos longos dias de trilha inca, suponho. Finalizamos a tarde com um bom banho nas águas termais do pueblo.

Expedição Inti & Killa – Décimo-primeiro dia de viagem – 14/09/2010

2010-09-30T21:21:00.001-03:00

No décimo-primeiro dia de viagem programamos a visita ao Vale Sagrado dos Incas. Começando muito cedo na manhã, percorremos ao longo de um dia completo um trajeto de aproximadamente 200 km para a visitação dos sítios arqueológicos. Nem todos, diga-se de passagem, pois existem muitos. Nossas visitas abrangeram a cidadela de Pisaq, o pueblo de Urubamba (parada para almoço), Ollantaytambo, última cidade Inca antes de Machu Picchu, e Chinchero, muito famosa por sua feira de artesanatos.

Pisaq.

Restaurante em Urubamba.

Um "lanchinho" natural entre as visitas!

Ollantaytambo. Detalhe da multidão de turistas que visita os sítios arqueológicos.

Ollantaytambo.

Processo de produção dos têxteis. Chinchero.

Feira de artesanato. Chinchero.

Expedição Inti & Killa – Décimo dia de viagem – 13/09/2010

2010-09-26T22:27:00.001-03:00

Recordando, estávamos bem instalados no Hostal El Andariego e não fizemos deslocamentos pela cidade com o “Tracker Chumbo”, ficando o mesmo bem guardadinho no estacionamento do hotel. O trânsito na cidade é muito agitado e preferimos montar a “base” em Cusco e programar os passeios com a orientação de uma agência de turismo de aventura, a Mistical Palt Adventure – reservas@misticalpaltcuzco.com – Calle Santa Tereza, 381 - Cusco, indicada pelo próprio hotel. Escolher uma agência confiável é muito importante, pois existem opções que podem ser a solução para a realização dos seus sonhos ou a transformação deles num baita pesadelo. Felizmente, tudo correu muito bem com a Mistical Palt e, em poucos dias de permanência na cidade, conseguimos otimizar todas as visitas que pensávamos em fazer.
No dia 13 pela manhã passeamos na Plaza Mayor, conhecendo o exterior da Catedral e algumas ruas do centro da cidade. À tarde fizemos o nosso primeiro programa, o city tour em Cusco, com visitas guiadas ao Qoricancha – o Templo do Sol, Sacsayhuaman – a cabeça do puma, um misto de fortaleza e local de cerimônias religiosas, Qenqo – outro local de cerimônias religiosas e mumificações, Pucapucara – uma modesta fortaleza de rocha avermelhada e Tambomachay – fontes de água que constituíram possível local de descanso e para a realização de cerimônias da água.
Eu não pretendo me alongar nas descrições históricas, até mesmo porque não tenho esse conhecimento. Percebi que os guias de viagem apresentam alguns pontos divergentes sobre cada um desses sítios arqueológicos, assim como para os que foram visitados nos dias que se seguiram. No trabalho dos guias de turismo, muito competentes por sinal, acredito que também existem as versões particulares, com ênfase em determinados aspectos que cada profissional julga ser mais importante. Desta forma, a melhor informação seria a consulta em fontes acadêmicas para obter a versão mais fidedigna a respeito de cada local. Certamente, uma grande dificuldade para o estudo da civilização dos Incas reside no fato de não terem desenvolvido seu sistema de escrita, predominando a oralidade como forma de transmissão do conhecimento. Assim, muito do que se sabe a seu respeito está amplamente baseado nos relatos apontados por cronistas que chegaram no período da invasão espanhola.
Sobre o que eu posso falar: as minhas impressões pessoais sobre as visitas. Em primeiro lugar fiquei surpreso com o tamanho de Cusco, uma grande cidade que abarca todos esses sítios arqueológicos. Talvez eu tivesse uma visão, digamos, ingênua, sobre a extensão dessa cidade e a localização das ruínas. Muitos dos monumentos e sítios arqueológicos estão mesclados com a malha urbana colonial e moderna da cidade. Em segundo lugar fiquei impressionado com a quantidade de turistas que visitam os sítios arqueológicos, quer sejam peruanos, sulamericanos e, principalmente, europeus, estadunidenses, asiáticos e outros tantos de nacionalidades que não soube identificar. Parece-me que, em termos de turismo em sítios arqueológicos e históricos, não encontraremos rivais no Ocidente e somente as pirâmides do Egito, no hemisfério oposto, superariam essas maravilhas legadas pela civilização Inca! Até o próximo post.

Plaza de Armas - Cusco. Vista de Sacsayhuaman.

Sacsayhuaman.

Sacsayhuaman. Como conseguiram movimentar e encaixar perfeitamente essas rochas colossais?

Pucapucara.

Tambomachay.

Expedição Inti & Killa II - O caminho percorrido em dezoito dias

2010-09-23T23:34:00.000-03:00

Já estamos avançados em nossa etapa final da viagem. Amanhã devemos ingressar no Brasil. Nestes últimos dias acrescentamos uma "pimentinha" em nossa viagem. De última hora alteramos o trajeto de retorno, o qual previa a volta pelo norte do Chile, repetindo o trajeto de ida. Seria um tanto aborrecido, então resolvemos incluir a Bolívia em nosso caminho. A viagem planejada já é uma aventura em sí, mas entrar no país vizinho foi uma aventura dentro da aventura. Não vou poder contar todos os detalhes no momento, mas muita coisa interessante aconteceu nesses dois dias de Bolívia. Agora já estamos na Argentina, no Chaco, em Presidencia Roque Saenz Peña, uma cidade que surpreendeu pela sua estrutura. Deixo o mapa do nosso trajeto atualizado até o dia 21 e mais adiante vamos acertando os posts com as fotos e mais detalhes da viagem. Valeu!!!

Expedição Inti & Killa II - O caminho percorrido em quinze dias

2010-09-19T21:01:00.000-03:00

Pessoal, estamos postando mais um mapinha do nosso deslocamento. Ontem chegamos na cidade de Puno, junto ao lago Titicaca. No total já rodamos 4.995 quilômetros e amanhã, bem cedinho, começaremos uma nova etapa da viagem, o regresso ao Brasil. Nos próximos dias postaremos informações e fotos dos dias anteriores. Saudações a todos!